Дольче вита на вулкане.
Февраль 2023
…Сегодня мы вновь гуляем по Неаполю. И главная наша цель — катакомбы. Это, пожалуй, одна из главных достопримечательностей Неаполя. И это понятно — место достаточно уникальное, не в каждом городе такое встретишь… Конечно, сегодня будут не только катакомбы, кое-что еще захватим по пути…
Традиционно позавтракали яичницей с овощами. К ней — сыр, вяленые помидоры и мортаделла. Вот что они в мортаделлу добавляют? Точно какую-то наркоту. Ну невозможно ж оторваться — так вкусно!
Неапольские катакомбы — это, по сути, раннехристианские некрополи. И в Неаполе они хорошо сохранились. Есть два места: катакомбы Святого Януария и Сан-Гаудиозо. Находятся они в районе Рионе-Санита, это чуть в стороне от исторического центра. Мы решаем идти туда пешком. Потому что ходить пешком по Неаполю невероятно интересно!
По пути купили себе по магниту с Пульчинеллой. Это персонаж неаполитанской комедии масок. И он — еще один символ Неаполя. Начиная с XV века, на улицах города устраивали «театры комедии», главными героями которых были либо куклы, либо артисты в масках. Они изображали народ, высмеивая недостатки и восхваляя достоинства. Самыми знаменитыми героями этих спектаклей были Панталоне, Арлекино и Пульчинелла.
Пульчинелла одет в белый широкий балахон, на голове конусообразный колпак, а лицо прикрыто черной маской с длинным носом, напоминающим клюв петуха. Образ Пульчинеллы соответствовал слегка глуповатому и простоватому крестьянину, вечно голодающему и желающему найти свое счастье (по возможности, не прилагая для этого особых усилий). Вместе с тем, он был изворотливым и хитрым. Именно этот образ больше всего полюбился жителям Неаполя, и Пульчинелла стал народным героем, «прожившим» в Неаполе не одно столетие. Сувенирные Пульчинелла держат в руках самые разные предметы: тарелку с пиццей, пастой или тамбурин. Мы же купили фигурку с гейзерной кофеваркой, которая, кстати, тоже символ Неаполя. И, хотя этот способ заваривания кофе изобрел англичанин, запатентовал гейзерную кофеварку под названием «Мока экспресс» итальянец Альфонсо Биалетти. И если вы не знаете, какой привезти подарок друзям из Италии, привезите кофеварку фирмы Bialetti. Классная штука. И очень надежная. Уж не сочтите за рекламу…
…В Неаполе такое количество церквей, что встречаются они буквально на каждом шагу! Из-за огромного количества церквей Неаполь иногда называют «городом 500 куполов». Церковь Сан-Джузеппе-деи-Руффи, в общем, ничем особо не выдающаяся. Но, если задуматься о времени ее строительства и о том, сколько труда вложено в создание интерьера, понимаешь, что каждое такое место — маленький музей истории и искусства…
Но не все церкви, к сожалению, действующие. Есть и такие, которые выглядят заброшенными…
Рионе-Санита — довольно интересный и самобытный район Неаполя. Он расположен к северу от исторического центра под холмом Каподимонте. А сам он лежит в долине, окруженной холмами. В античные времена это была загородная территория элиты Неаполя. Именно потому здесь и строили подземные семейные усыпальницы — их вырывали прямо в холмах. В средние века в долине селились фермеры и монахи. Район стал считаться «местом здоровья» благодаря чистому воздуху. Отсюда и название Sanità.
В XVII–XVIII веках наступает «золотой век» Санита. На месте катакомб Сан-Гаудиозо строят базилику Santa Maria della Sanità. Район становится модным: здесь жили аристократы и богатые семьи. Отсюда и большое количество когда-то роскошных барочных зданий и дворцов.
Позже наступил период упадка. Читала, что это было как-то связано со строительством в XIX веке моста Ponte della Sanità. Мост отрезал район Санита от центра, и аристократы стали оттуда уезжать. Постепенно район обеднел и стал считаться «неблагополучным». Каморра тоже сыграла в этом свою роль. Не так давно молодежное кооперативное движение La Paranza стало возрождать район, делая его привлекательным для туристов. Именно благодаря этому движению были отреставрированы и открыты катакомбы. Сейчас это своего рода богемный район, со множеством муралов и всяческих арт-проектов. На муралах — жители района, дети, ангелы-хранители, тема многонациональности Неаполя, идеи защиты слабых и уязвимых. Вот, например, один из таких муралов — «Дети района Санита».
А это — мурал с неаполитанскими комиками Тото и Пеппино, изображающий сцену из фильма «Банда честных» («Labanda degli onesti»). Кстати, о Тото. Он — человек-легенда и настоящая гордость неаполитанцев. Родился Тото именно здесь, в районе Сантино. Он снялся почти в сотне фильмов. В Италии эти фильмы по-прежнему популярны и постоянно транслируются на телевидении, не смотря на то, что Тото нет уже почти 60 лет. В Италии актера прозвали «il principe della risata» — принц смеха.
Ну и вообще уличного искусства здесь очень много.
А это тот самый мост Ponte della Sanità.
По пути к катакомбам Сан-Гаудиозо в нашем маршруте было два места, два дворца, известные своими открытыми лестницами, — Palazzo San Felice и Palazzo dello Spagnolo. Первым на нашем пути был dello Spagnolo
Этот дворец считается одним из самых ярких проявлений неаполитанского барокко. Он просто завораживает! Был построен в XVIII веке архитектором Фердинандо Санфеличе по заказу некоего итальянского маркиза. В XIX веке дворец выкупил Томмазо Атьенза по прозвищу Испанец. Именно после этого дворец стал называться dello Spagnolo — Испанским. Вот эта вот двойная открытая лестница — что-то невероятное! И арки, огромное количество арок! Словно это не дом, а театральная декорация…
Дворец не так давно отреставрировали, и смотрится он весьма неплохо. Сейчас это обычный жилой многоквартирный дом с огромным двором-колодцем. Насколько я знаю, здесь сдаются апартаменты. Так что при желании можно пожить в таком удивительном месте…
Конечно, мы не смогли отказать себе в удовольствие подняться по лестнице и поразглядывать дом изнутри, где он не менее интересный, чем снаружи. Лепка, росписи, барельефы, всяческие интересные детали — рай для фотографа. И вообще, этот дом и двор — самый киношный в Неаполе. Здесь часто снимаются фильмы и сериалы.
С верхних этажей особенно интересно чуть-чуть подглядеть за жизнью местных жителей. Обожаю вот это вот все: цветы в горшках, сохнущее белье, столики на крышах, милую обшарпанность стен…
Архитектура — это прекрасно! Но кофе — тоже вещь хорошая. Идем пить кофе с вкусняшками в Pasticceria Poppella (Via Arena della Sanità, 29). И съесть там непременно нужно десерт Fiocco di neve («снежинка»). Почему именно это кафе и этот десерт? Потому, что Poppella — одна из самых легендарных кондитерских Неаполя. Именно здесь кондитер и владелец Чиро Поппелла придумал десерт Fiocco di Neve. Это очень мягкая, воздушная булочка с нежным кремом на основе рикотты, сливок и маскарпоне. Сверху присыпка из сахарной пудры или глазурь. Говорят, что десерт пытаются повторить по всему Неаполю и Италии, но никому не удалось это сделать так же вкусно. Кстати, название запатентовано. И все, что делается вне кондитерской Poppella должно носить другие названия. Так что это пирожное в Италии можно встретить под именем nuvole («облако»), fiocchi («хлопья»), palline («шарики») и др.
По пути к кондитерской мы приметили для себя еще одно местечко — рыбную лавку, где не только продавали свежие морепродукты, а еще и жарили их в кляре. Эта уличная еда называется в Неаполе куоппо — морепродукты в кляре, которые складывают в бумажные кулечки. Впрочем, там бывают не только морепродукты и рыба. Еще — картофельные крокеты, жареные цветки цуккини и другие овощи… Но мы, как на зло, еще не проголодались настолько, чтобы обедать. Пока хочется только кофе. Решили, что сходим в катакомбы, а потом, может, сюда вернемся…
А теперь — кофе и «снежинки»…
Внутри нас встречает Пульчинелла…
На витрину больно смотреть — такое разнообразие всего невероятно вкусного и красивого…
Два слова скажу еще об одном десерте, распространенном в Кампании — зепполе ди Сан-Джузеппе. Название происходит от того, что в некоторых регионах южной Италии это традиционный десерт для праздника Дня Святого Иосифа (Сан-Джузеппе). Готовят зепполе из заварного теста. Пирожные имеют круглую форму с центральным отверстием и украшаются заварным кремом, а сверху — вишней в сиропе и сахарной пудрой.
Мы набрали пирожных — по две разновидности этих самых Fiocco di neve. С присыпкой и с глазурью. Они еще бывают с разными начинками — шоколадной, фисташковой. И отличительная черта — они обязательно должны быть в маленьких бумажных формочках. Вкусно. Не могу сказать, что это лучший десерт, что я когда-либо пробовала, но вкусно. И кофе отличный. Однозначно рекомендую эту кондитерскую!
Потом мы пошли смотреть второй дворец архитектора Санфеличе — Palazzo Sanfelice. Этот дом архитектор построил для себя и своей семьи. Палаццо немного меньше, чем Испанский дворец и находится в полуаварийном состоянии. Очень жаль, надеюсь, его отреставрируют со временем. Как и в предыдущем палаццо, здесь тоже живут люди…
Ну, а теперь, наконец, идем в катакомбы. Что и говорить: райончик весьма атмосферный. Я бы даже сказала, что именно это и есть настоящий Неаполь…
Катакомбы Сан-Гаудиозо находятся под базиликой Санта-Мария-делла-Санита, построенной в начале XVII веке архитектором Джузеппе Нуволо.
Эта церковь из разряда тех храмов, которые запоминаются. Как я уже говорила, в Неаполе огромное количество церквей, многие из них построены в стиле барокко, и, в общем, похожи между собой, сливаются. Хотя, безусловно, все они красивы, но в памяти не задерживаются. А вот эта базилика особенная: внутри она отличается от других, просторная и какая-то утонченная что ли…
Во-первых, алтарь здесь совершенно необычный. Он находится над мраморной лестницей. Во-вторых, сама эта лестница — что-то невероятное! Очень она мне понравилась. Считается, что эта базилика — главный образец неаполитанского барокко.
А еще базилика — своего рода музей классической и барочной неаполитанской живописи. В шестнадцати ее часовнях сохранились многочисленные работы XVII века.
Под лестницей находится склеп, где хоронили в XVII-XVIII веках монахов-доминиканцев — в те времена церковь была частью доминиканского монастыря.
В склепе есть удивительная инсталляция: на круглом зеркальном диске лежит человеческая фигурка. И когда смотришь в это зеркало сверху, кажется, что фигурка парит в воздухе на фоне отражающихся в зеркале фресок. Инсталляция называется «Падение Адама», ее автор —нидерландский художник Мартин Кроуфорд.
Ну, а теперь в катакомбы. Вход в них через крипту. Экскурсии поводятся в определенное время, можно выбрать экскурсию на итальянском или английском. Нам пришлось ждать начала экскурсии около получаса. Походили, позаглядывали на сувениры. Как по мне, оригинально, но отчего-то не захотелось таких. Хотя, район Санита в XVII-XVIII считался прекрасным местом для жизни не только из-за чистого воздуха, а и благодаря многочисленным захоронениям святых в некрополях. Так что, наверное, подобные сувениры призваны оберегать их владельцев…
И еще старинные фрески на потолке порассматривали, пока ждали начала экскурсии…
Долина, в которой сегодня находится один из самых густонаселённых районов Неаполя Санита, когда-то была некрополем. Под Рионе-Санита находится девять катакомб и подземных комплексов. Но раскопаны лишь некоторые из них: Сан-Дженнаро, Сан-Гаудиозо, Сан-Северо и более поздняя костница Фонтанелле. Самые первые катакомбы возникли между IV и V веками нашей эры. Между 451 и 453 годами здесь захоронили святого Гаудиозия. Он был епископом Абитины, небольшого селения возле Карфагена (современный Тунис). По преданию, епископ умер в изгнании в Неаполе около 452 года, и его тело было погребено именно здесь. Это захоронение стало центром поклонения. Но в катакомбах есть не только раннехристианские погребения. Гораздо позже, в XVII веке, там хоронили монахов-доминиканцев и знатных особ.
В раннехристианские времена захоронения осуществлялись в нишах (локула) и в арочных гробницах (аркосолий). Катакомбы постоянно расширялись — копали новые ходы в мягком вулканическом туфе, соединяли существующие залы, создавая сложную сеть. Атмосфера здесь непередаваемая! Как по мне, это место, которое точно нужно увидеть в Неаполе. Правда, с моим не лучшим знанием языка, понимала я процентов 50, не больше. Но и этого было достаточно, потому как интересен не только рассказ, а и то, что ты видишь вокруг себя. Когда я думаю о том, сколько лет этим катакомбам, в животе появляется холодок…
Аркосолий святого Гаудиозия.
С раннего периода в катакомбах сохранились и другие аркосолии в виде лежачих скульптур. Их лепили в натуральную величину прямо на месте захоронения. Над скульптурами рисовали фрески с крестом и сценами воскресения. Фрески здесь почти не отреставрированы. Но именно это придает им естественный вид.
После VI века подземные погребения постепенно прекратились. Это связывают с тем, что умерших стали хоронить вблизи церквей и потребность в подземных некрополях исчезла. Катакомбы были частично засыпаны. Но в XVI-XVII веках интерес к катакомбам вспыхнул с новой силой. И это был самый мрачный период их истории. В Саните поселились монахи-доминиканцы и стали активно использовать старые катакомбы для погребения состоятельных горожан. Но делали они это весьма странным способом. И способ этот уникален и нигде больше не встречался.
Доминиканцы расширили катакомбы и обустроили кантареллы — большое помещение с десятками вертикальных ниш. Эти ниши представляли собой вырезанные из туфа сидения с находящимися под ними урнами. Тела усопших спускали через люки в полу крипты и усаживали в одну из ниш. Там тела находились до двух лет, пока не превращались в мумии или скелеты. Затем их переносили в индивидуальные гробницы наверх или в оссуарий (костницу).
Но и это не все! За «сушильнями»-кантареллами был длинный коридор, где доминиканцы обустроили так называемую амбулаторию. Там тоже были вертикальные ниши. В них помещали тела усопших и замуровывали, оставляя открытой только голову. Устроенную перегородку покрывали штукатуркой, а сверху рисовали фреску: погребенный без головы и в той одежде, которую он носил при жизни. А в качестве головы был его собственный череп. Такие услуги стоили дорого, но аристократы, желавшие себя увековечить, готовы были платить. Вот на этой фотографи видна амбулатория, а в ее торце — «страж» из настоящих костей…
Сейчас черепов уже нет. Амбулатория была любимым местом паломничества неаполитанцев. Они приходили туда молиться о душах усопших. Постепенно культ мертвых оброс народными обрядами, несовместимыми с христианским вероучением. И тогда кардинал Коррадо Урси приказал в 1969 году убрать черепа из амбулатории. Вот так сейчас это все выглядит…
Одна из фресок просто таки олицетворяет собой макабрические взгляды монахов-доминиканцев, устроивших весь этот жуткий «театр смерти». В нише был похоронен один из монахов, а фреска изображает Смерть с короной, мечом и песочными часами…
Конечно, у такого места просто не может не быть своей жуткой легенды. В амбулатории мужчин хоронили в одной стене, а женщин — в другой. Но на одной из фресок мужской и женский скелеты стоят рядом. Да еще и взявшись за руки. Жили в Неаполе влюбленные друг в друга юноша и девушка. Но вот юношу призвали на войну. Он долго не возвращался, и семья заставила девушку выйти за другого. Прошло много лет. И вот эта девушка, которая превратилась уже в зрелую даму, решила пощекотать нервы и посмотреть на доминиканскую амбулаторию. При входе она увидела в нише некоего усопшего. А черепа, стоит отметить, были повернуты к зрителям затылками. По крайней мере, так говорят экскурсоводы. И вдруг череп сам собой повернулся, и в нем дама опознала своего прежнего возлюбленного. Она упала замертво и была похоронена в соседней нише. Именно эту фреску можно увидеть на множестве сувениров из катакомб Сан-Гаудиозо…
Есть здесь и другие фрески. Например, святой Екатерины Сиенской, нарисованной Джованни Балдуччи. Сам Балдуччи был одним из тех, кого захоронили в амбулатории…
И еще одна фреска Балдуччи…
Ну, после того, как доминиканцев с этих земель выгнали, подземелья оказались закрытыми и заброшенными. Реставрация началась только в 2000-е годы благодаря все тому же движению La Paranza.
После экскурсии по катакомбам, нам показали еще один интересный экспонат — пресепе. О пресепе я уже писала в первой части рассказа. И это — тоже символ Неаполя, потому как традиция «визуализировать» сценки Рождества прижилась в Неаполе как ни в одном другом городе не только Италии, но и мира. Здесь даже появилась единственная школа мастеров по изготовлению рождественских яслей. Одна только улица Грегорио Армено чего стоит! Так вот в катакомбах Сан-Гаудиозо с 2021 года появился огромный вертеп, созданный известной семьей неаполитанских ремесленников в сотрудничестве с реставраторами и художником-постановщиком рождественских вертепов Бьяджо Рошиньо. «Presepe Favoloso» (Сказочный вертеп) имеет около 4 метров в высоту и 2,20 метра в длину. Его можно рассматривать со всех сторон, и он включает в себя множество фигурок разных персонажей! Как говорят создатели, их работа отражает необходимость оставаться ближе друг к другу после пандемии, возвращаясь к счастливой толпе через искусство Рождества — мощное средство коммуникации. Я вообще обожаю итальянские пресепе. И этот — невероятно интересный! Настоящий праздник жизни после мрачного подземелья…
Дальше нас ждал еще один праздник жизни — поглощение морепродуктов в кляре. Мы проголодались, и хотели именно той рыбы. Потому вернулись к Испанскому дворцу. Взяли по конверту с анчоусами и осьминожками и стали наслаждаться. Это невероятно вкусно! Пожалуй, лучшая уличная еда, что я когда-либо ела…
Теперь нас ждут еще одни катакомбы — святого Януария, Сан-Дженнаро. В предыдущих катакомбах мы купили комбинированный билет за 11 евро, и теперь платить уже ничего не нужно. Не так давно катакомбы входили в Артекард, но сейчас они оплачиваются отдельно.
Катакомбы святого Януария находятся немного дальше, на холме Каподимонте. К ним нужно топать в горку, по приличному такому подъему. Что ж, идем, а по пути смотрим на района Санита. Ну, очень контрастный район, очень специфический. Но совершенно очаровательный, как по мне…
Здесь как-то всего чересчур много, разных вещей и деталей много: флажки со знаменитостями, сохнущее белье, какие-то вещи на балконах, цветочные горшки, архитектурные детали, Мадонны…
Здесь нередко можно увидеть интересный способ доставки товара. Когда сверху спускают ведерко с деньгами, а внизу в него кладется товар. Мы такое встречали неоднократно на Сицилии…
Поднимаемся еще выше, и вот, наконец, наверху показывается купол базилики Коронации Богоматери. На ее территории — вход в катакомбы.
И снова нужно подождать какое-то время до начала экскурсии. Что ж, ждем. А пока ждем, бродим вокруг церкви. Церковь, увы, закрыта. Читала, что она, хоть и красивая внутри, открыта бывает только на время службы. Впрочем, она — новодел, была построена в XX веке. А мне гораздо интересней старые храмы…
Поскольку базилика и вход в катакомбы расположены на склонах холма Каподимонте, отсюда можно рассмотреть окрестности — спальные районы, которые вплотную соприкасаются с исторической частью города.
Катакомбы Сан-Дженнаро — один из самых больших раннехристианских подземных комплексов в Италии. И место почитания святого Януария, покровителя Неаполя. В начале IV века сюда поместили его мощи. Правда, в средние века их перенесли в Кафедральный собор (была там какая-то история, что их сначала украли из некрополя и вывезли из Неаполя в Беневенто, а потом украли вторично и вернули в Кафедральный собор), но культ места сохранился. Катакомбами пользовались во II-IX веках. Они состоят из двух уровней: нижний — более ранний, верхний — поздний. Сначала мы осматривали верхний уровень. Так же, как и в предыдущих катакомбах, экскурсия проходит только с гидом, есть на английском языке.
В отличие от катакомб Сан-Гаудиозо, здесь нет таких мрачных историй про монахов. Это было просто местом захоронения святых, епископов и горожан. Зато здесь много сохранившихся фресок…
Одна из самых известных фресок VI века изображает семью Теотекна. Удивительно, но у этой фрески три слоя штукатурки. Это указывает на то, что она была перерисована после смерти каждого члена семьи. Всего их трое: Теотекн, его жена Иларитас и его дочь Нонноса. Рядом с головами написаны их имена и возраст.
И хотя сейчас катакомбы посвящены Сан-Дженнаро, первоначально они были созданы как катакомбы другого святого по имени Агриппин, который был первым покровителем Неаполя. Он был епископом Неаполя и умер в 272 году нашей эры. Примерно в это время были созданы первые галереи. А мощи Януария были погребены позже и пробыли в катакомбах 400 лет. Вот на этом месте.
На нижнем уровне были более ранние захоронения времен Агриппина. Здесь сохранились раннехристианские фрески, частыми мотивами которых были птицы и виноградная лоза.
На нижнем уровне катакомб сохранилась подземная церковь и баптистерий для крещения. Вот этот неглубокий бассейн и есть место, куда наливалась вода…
Экскурсия закончилась в базилике Сан-Дженнаро (Basilica di San Gennaro fuori le mura). Когда-то она была монастырской, а потом больничной церковью. Ее неоднократно перестраивали и восстанваливали. Внутри там смотреть нечего, а вот снаружи есть симпатичный обшарпанный дворик, с арками и росписями…
Какие из катакомб мне понравились больше? На этот вопрос сложно однозначно ответить — они разные. Но, наверное, Сан-Гаудиозо все-таки больше. Может, потому что эти катакомбы были первыми, а потому более яркими. Может, сыграла роль их необычная история и странные фрески. В любом случае, если вам интересны всякого рода подземелья, имеет смысл посетить и те, и другие.
Ноги нас уже носили с трудом — находились. А у нас по плану была сегодня еще одна достопримечательность — галерея Каподимонте. Это художественный музей, расположенный в бывшем палаццо Бурбонов. Он находится почти рядом со входом в катакомбы святого Януария. Именно потому я планировала на один день катакомбы и этот музей. Но беда была в том, что вход-то в катакомбы близко, на верху холма, а вот выход — внизу, примерно в том же месте, где мы начали подниматься на холм. Этого я не знала. Теперь нам нужно было снова подниматься на холм. Ну, или отказываться от музея. Отказываться не хотелось. Во-первых, иначе мы сюда уже не попадем. Во-вторых, музей этот весьма достойный. В-третьих, он входит в артекард, а потому для нас уже бесплатный (а так — 15 евро). В общем, решили выпить кофе, чуть отдохнуть и таки идти…
К кофе я взяла себе пирожное сфольятелла. И если вам еще не наскучили мои рассказы о неаполитанских сладостях, скажу два слова и о нем. Сфольятелла считается самым древним неаполитанским десертом. У неаполитанцев есть такая поговорка: «В Неаполе три вещи по-настоящему прекрасны: море, Везувий и сфольятелла». Пирожное бывает двух видов: frolla (из песочного теста) и riccia (из слоеного). В моем случае тесто слоеное. Внутри «ракушки» начинка из рикотты и манки с корицей, ванилью и апельсиновой цедрой. Подается обычно теплым. Вкусно. Что тут еще скажешь?
Отдохнули немного да и потопали обратно наверх. Вот же ж день сегодня: ходим без конца туда-сюда..
Прошли через парк «Сады принцессы Иоланды». А это не столько парк, сколько монументальная лестница, построенная в конце XIX века. Там, конечно, красиво, но лестница-а-а-а! Все для нас, уставших, все для нас…
Дворец Бурбонов построили по приказу Карла VII (в 1734—1759 годах короля Неаполя и Сицилии). По замыслу короля, здесь должна была размещаться коллекция картин. И картины там действительно разместились еще при незавершенном строительстве. Но официально музей был открыт здесь в 1957. Вокруг дворца разбит парк, но на него у нас уже не оставалось времени. Музей закрывался в 19, хотелось успеть увидеть хоть что-то…
Музей прекрасен! Здесь не только картины. Еще есть скульптура, фарфор, предметы интерьера. Да и сам дворец красив!
Коллекция картин впечатляет: Тициан, Боттичелли, Рафаэль, Караваджо, Эль Греко, Брейгель, Гойя и другие. Жаль, что времени на музей у нас оставалось не так много…
Вышли из музея, наверное, последними. Бродили, пока посетителей не стали откровенно выгонять. На улице непроглядная темень. Но виды на вечерний город с холма зачетные…
Стали думать, как добираться домой. Очень хотелось подъехать на транспорте. Потому что очень устали. Да и прогулки по вечернему Санино — не самое безопасное занятие. Ну, знаете, каморра и все такое. На самом деле, каморры, вроде как, в Неаполе уже нет. Хотя, наверное, какие-то мафиозные кланы все же остались. Каморра вообще одна из старейших мафиозных структур, и появилась она в Неаполе ещё в XVIII веке. Но централизованной организацией, как Коза Ностра на Сицилии, каморра никогда не была, лишь сетью множества независимых кланов, часто конфликтующих между собой.
Стали искать варианты транспорта. Выходило все как-то очень коряво, долго, с кучей пересадок. Прикинули, что пешком мы дойдем быстрее: каких-то три километра и теперь же вниз, а не вверх. Ну и пошли. Это была волнующая прогулка: по практически пустым, узким, гулким улицам с желтыми фонарями. Никакой опасности мы не ощущали, но атмосфера там вечером та еще. В какой-то момент за нами увязались местные мальчишки. Они шли сзади, громко переговаривались, пели песни и всячески пытались нас зацепить. Потом отстали, и мы снова остались на улицах одни. Мы шли, заглядывали во дворы и подъезды, останавливались возле дверей, чтобы рассмотреть все эти сушилки с одеждой, входы в дома просто с улицы, крутые длинные лестницы в подъездах, словно в пещерных жилищах, особенно там, где дома построены на туфовой скале. Было ощущение, что мы попали внутрь настоящей неаполитанской жизни, совершенно нетуристической. Впрочем, это именно так и было. Занятный райончик, что и говорить…
В конце концов, мы добрались до нашего района возле Дуомо. И здесь было людно и шумно, совсем не так, как в Санита. Да уж, мрачноватый день получился. Но невероятно интересный!
© Юлия Каспарова. 2025