Дольче вита на вулкане.
Февраль 2023

…Добираться из аэропорта Неаполя до центра города достаточно просто. Метрах в двухстах от выхода из терминала 1 есть остановка шатлбаса Алибус (Alibus) компании ANM. Едет автобус без остановок минут 15. Проезд, если мне не изменяет память, стоит 5 евро.

Багаж нам забирать не нужно, паспортного контроля тоже нет — как же это удобно! Автобусы ходят часто, доехали без проблем до Пьяцца Гарибальди (Piazza Garibaldi). Это большая площадь перед центральным железнодорожным вокзалом. Вышли из автобуса и сразу попали в объятия этого великого и ужасного города Неаполь. Привокзальные площади сами по себе места не самые благополучные, а тут еще девять вечера, темно и навигатор категорически отказывается рисовать нам дорогу к нашей квартире…

По карте до нашей квартиры около двух километров. Для меня такие расстояния вообще не проблема — люблю ходить пешком. Ну и мне всегда ужасно интересно в новом месте пройтись какое-то расстояние до жилья, чтобы сразу окунуться в атмосферу города, прислушаться к своим ощущениям. Квартиру я искала именно в старом городе, потому что иначе, если живешь в более новых кварталах, понять город сложно. Цена тоже была не на последнем месте. Я не сторонник экономить на спичках, но тратить лишние деньги тоже смысла не вижу. Наша квартира нам обошлась в 270 евро на двоих за шесть дней. Т.е. по 135 евро с человека. Ну и плюс еще по 15 евро городского налога, который оплачивали потом наличными. В Италии он везде есть. Это к мнению о том, что путешествовать дорого… Можно и не дорого, если подходить к вопросу вдумчиво…

Итак, мы стоим на площади у вокзала и не понимаем даже, в какую сторону нам идти. Вокруг полно каких-то темных личностей. Им до нас совершенно нет дела. Но мы-то этого не знаем. Мы-то начитались страшилок, что «внутри Бангкока (зачеркнуто) Неаполя множество пороков, опасно день там хоть один пробыть…» И нам немного не то, чтобы страшно, а скорее волнительно. И, главное, не понятно, к кому обратиться за помощью. Заметили полицейскую машину и рванули туда. Протянули полицейским адрес на распечатке. Они были невероятно милы, показали, по какой улице идти. Ну мы и пошли со своими чемоданами…

От вокзала идут довольно аккуратные широкие улицы с историческими зданиями. Но это еще не тот старый город, где узкие улочки и средневековые дома. Навигатор пришел в себя и нарисовал нам маршрут. Стало немного спокойнее…

Потом мы свернули с центральных улиц на улицы поуже. И вот тут перед нами и предстал тот самый Неаполь, известный по фильмам, во всей своей красе. Мне трудно передать словами первые впечатления от города. Но это было точно что-то совершенно невероятное, ранее не виданное и ужасно интересное! Немного напоминало мне Палермо. Нас охватил веселый азарт: сколько же всего необычного и классного мы сможем увидеть в этом городе…

Навигатор вел нас улочками и закоулками и, наконец, сообщил радостно, что мы прибыли к месту назначения. К слову сказать, сколько мы потом ходили по навигатору к вокзалу и обратно, практически всегда он вел нас разными улицами. Там тот еще лабиринт…

У нас была инструкция по заселению. Квартира уже была оплачена, так что встреча с хозяином не планировалась. Нужно было сначала набрать код и войти во двор. Потом пройти в левый дальний угол, войти в подъезд, подняться на второй этаж и вот там уже была квартира и рядом сейф с ключами. На воротах действительно был код. Но он не срабатывал. Мы пробовали еще и еще — результат тот же. И вот мы стоим в десять вечера на совершенно пустой, кривой, узкой улице Неаполя и не понимаем, что делать дальше. На наше счастье из соседнего дома вышла пожилая итальянка. Она сразу живо нами заинтересовалась. Вообще, итальянцы и, особенно, южные итальянцы, удивительные люди. Насколько они простые, но при этом всегда искренне готовы прийти тебе на помощь. Бабушка совершенно не понимала английского, а наш итальянский, увы, весьма скуден. Но по нашим жестам она поняла, что нам нужно войти внутрь. И вот тут мы сразу почувствовали себя внутри старого итальянского фильма. Бабуля уперла руки в боки, подняла голову вверх и громогласно закричала: «Симона!» И дальше длинная фраза на итальянском. Видимо, она просила кого-то открыть ворота. Симона отвечала сверху так же громогласно. Шел диалог, который, очевидно, слышала вся улица, и в котором мы не понимали ни слова. Через минуту во двор спустился паренек и открыл нам ворота. Мы выдохнули, горячо поблагодарили нашу спасительницу (Грацие милле, синьора!) и вошли во двор. Но… почти сразу стало понятно, что там нет ни нашего подъезда, ни нашей двери. Мы подвисли. Вероятно, это вообще не тот двор. Иного объяснения мы не находили. Хочу сказать, что у меня ни на секунду не возникло мысли, что нас могли «кинуть» или что-то такое. Конечно, бывает всякое, но я предпочитаю доверять людям. И это доверие ни разу меня не подводило. Мир — наше отражение, не более того…

Мы снова вышли на улицу и стали искать наш дом. В Италии так часто бывает, что гугл не очень точно приводит тебя по адресу. Обошли квартал и, в конце концов, нашли. И к воротам код подошел, и подъезд в углу двора оказался… Мне иногда кажется, что Вселенная специально подкидывает такие маленькие приключения, чтобы ощущения от путешествия стали еще ярче и острее…

…Квартира оказалась довольно милой. Спальня, небольшая гостиная типа студии, совмещенная с кухней.

На столе — маленький комплимент от хозяина.

И еще по сувенирчику нам с Женей — подвески для телефона. Это, пожалуй, самый известный неапольский сувенир. Может показаться, что это красный перец чили. Но нет, это не перец, а рог, своего рода оберег. Неаполитанцы считают, что рог — символ благополучия, удачи и защита от сглаза (как «назар» в Турции — такая синяя бусина с глазом). И этот рог всегда нужно носить с собой. Одна из легенд связывает рог с Амалфеей, кормилицей Зевса. Амалфея была козой, которая кормила будущего царя Олимпа на горе Ида на Крите. Став верховным богом, Зевс в знак благодарности наделил рога магической силой (отсюда легенда о «роге изобилия» или роге Амалфеи). Поскольку красный цвет — цвет Неаполя, цвет страсти, цвет любви, то обычные рога со временем трансформировались в красные рога, ну а потом стали просто остроконечными красными перчиками. Еще очень важный момент: такой рог обязательно нужно подарить. Только так он сможет проявить все свои магические свойства. С этой точки зрения такой маленький подарок был еще более ценен…

…Мы страшенно устали, сегодняшний день выдался длинным и насыщенным впечатлениями. По пути от вокзала мы купили в небольшой местной лавке зелень, помидоры, яйца и воду. Но есть совершенно не хотелось. Зато хотелось как-то отметить наше благополучное заселение и немного снять напряжение. Еще в Польше в дьюти фри Женя купила польскую Соплицу и сыр. Вот это и стало нашим ужином тем сумбурным вечером…

На следующий день проснулись довольно рано. Сразу решили, что гулять будем уходить с самого утра. В феврале световой день короткий, чтобы успеть увидеть побольше, вставать лучше пораньше. Но спали мы в ту ночь плохо. Главный минус квартир в старом городе — уличный шум. Казалось бы, на этих улочках вечером и ночью должно быть тихо. Но нет. Итальянцы — народ громкий. Они совершенно не переживают о том, что громкий разговор и крики могут кому-то помешать. Второй момент — мотороллеры. Машины здесь не проедут, а вот мотороллеры запросто. И носятся они под окнами до середины ночи и с раннего утра. Но я к таким вещам отношусь довольно спокойно. Зато имеешь возможность видеть настоящую жизнь местных изнутри. А от шума, в конце концов, существуют беруши…

Приготовили яичницу с зеленью, сварили кофе, поели. Нужно найти где-то супермаркет, чтобы запастись едой на ближайшие дни. Собрались, выдвинулись…

И пару слов о погоде на весь период нашего пребывания в Неаполе. С чем с чем, а с погодой мне всегда везет…

Мы живем в двух шагах от множества исторических достопримечательностей Неаполя. Например, до собора святого Януария 300 метров и 5 минут ходьбы. Но сначала мы идем на улицу Via San Gregorio Armeno которую называют via dei presepi (улица вертепов).

…Идем по улице и шалеем от того, что видим вокруг. Нет, Неаполь — это не сплошная помойка, как любят о нем говорить. Даже в старом городе довольно чисто. Быть может, нам повезло не застать забастовку мусорщиков. Быть может, летом картина совершенно иная. Но сейчас, в феврале, чисто. Нет, Неаполь — это не город, гулять по которому опасно. Быть может, нам просто повезло. Вероятно, случается тут всякое. Но с нами за все дни пребывания не случилось ровным счетом ничего плохого. И даже намека на это не было. Хотя ходили мы… Да где мы только не ходили! Но, безусловно, здесь нужно быть внимательным — преступность есть, грабежи случаются. В рюкзаке за спиной лучше не держать ничего ценного, да и сам рюкзак имеет смысл вешать на грудь, а не за спину. Телефон тоже нужно носить аккуратно и держать его в руке, которая дальше от проезжей части — не редки случаи, когда телефон или сумку вырывают из рук проезжающие мотоциклисты. Но, повторюсь, о всех этих случаях я только читала. Своими глазами мы ничего подобного не видели.

А картинки вокруг, да, сводят с ума. Эти узкие улицы, дома, нагромождения старинных соборов и подобия трущоб, дворики, белье на веревках, флажки, граффити, Мадонны, цветы, какие-то инсталляции у входных дверей… Полная какофония… Но она подхватывает тебя потоком и несет вперед, пробуждая непреодолимое желание обследовать каждый уголок этого удивительного города, заглянуть в каждый дворик…

Вот так, например, выглядит типичный вход в типичный дом старого города. За дверями уже может начинаться квартира, а может быть крутая лестница, и где-то там, наверху, квартиры. Вход в дом украшают, кто во что горазд. Эти двери можно бесконечно рассматривать…

Прямо между домами примостилась крошечная церквушка с длинным названием Санта-Мария-делла-Стелла-алле-Папарелле. Она была закрыта. Строительство церкви завершилось в 1519 году. Это если церковь такая старая, то и застройка здесь, вероятно, тоже средневековая…

Прошли чуть-чуть — и еще одна церквушка. Вообще, в Неаполе около 600 старинных церквей, даже представить страшно. Понятно, что они тут буквально на каждом шагу…

Так и получилось, что до улицы Презепе идти от дома пять минут, а шли мы минут сорок. Потому что то туда заглянешь, то сюда…

Что же это за «презепе»? Мы говорим: шопка или вертеп, итальянцы — презепе (presepе). Итальянское слово presepe произошло от латинского «praesepium» что означает «огороженный загон» или «ясли». В преддверии Рождества презепе (изображение сцены Рождества Христова) можно встретить в каждом итальянском соборе. И в домах тоже. И всякий раз это — настоящее произведение искусства. Можно долго рассматривать многочисленные фигурки и удивляться их правдоподобию. Кажется, что вертеп вот-вот оживет: замычат коровы, заблеют овцы, зашумят людские голоса, и персонажи задвигаются, исполняя свои роли…

Создание вертепов в Италии имеет многовековую традицию. Первое упоминание о них исходит к 1021 году. Но настоящий расцвет искусства создания вертепов наступил в XVIII веке. Именно тогда в Италии развивается новое ремесло. Появляются мастера, изготовляющие фигурки, максимально схожие с реальными персонажами. В изготовлении фигурок участвовали не только скульпторы, а и художники, которые их расписывали, а также портные, шившие одежду из шёлка с вышивкой, натуральными камнями и лентами из золота и серебра.

Раньше для производства декорации вертепа использовали только натуральные материалы (кору дерева, камни, мох). Сейчас, конечно же, мастера пользуются и новыми технологиями, используя гипс, полистирол, акриловые краски. Часто вертепы интересно подсвечиваются: то вдали восходит солнце, то в пещере горит огонь, то вспыхивают и гаснут звезды на небе. А еще бывают механические детали — персонажи могу менять позы, в фонтанах льется вода или вращаются лопасти мельницы…

Так вот, в Неаполе есть целая улица, на которой Рождество царит круглый год. Там продают все, что необходимо для создания своего собственного уникального презепе. Здесь же находятся и мастерские, в которых всю эту красоту делают.

Все начинается с основы, куда потом будут помещаться фигурки. Они бывают самые разные: большие и маленькие, домики и пещеры, и даже гейзерные кофеварки в разрезе…

А фигуруки — это вообще какое-то волшебство! Чего тут только нет, и все такое крошечное…

Персонажей тут можно встретить самых разных… А еще — всевозможные керамические рождественские елочки…

…Среди сувениров можно заметить большое количество бубнов, расписанных итальянскими пейзажами. Точнее, это не бубен, а тамбурин. Именно этот музыкальный инструмент используется для отбивания ритма в зажигательном неаполитанском танце тарантелла. В старину этот танец молодые люди использовали для ухаживания за девушкой. Часто он имел характер поединка: кавалеры боролись за внимание дамы и состязались, кто кого перепляшет.

Еле выбрались с этой улицы, аж в глазах рябит от обилия мелких деталей и ярких сувениров. Но удовольствие получили невероятное. Рождество — это всегда сказка. В любом возрасте…

И тут нам снова на пути попался собор. У меня были в плане несколько самых известных неаполитанских соборов. К одному из них, Сан-Паоло-Маджоре, мы все утро безуспешно пытаемся дойти. Просто по дороге встречается столько всего интересного, что пройти мимо невозможно. Вот и этот собор. Его не было в моем списке, но нередко такие спонтанные находки бывают весьма запоминающимися… Зашли, конечно. И не пожалели. Церковь Сан-Грегорио-Армено (святого Григория Армянского) оказалась ну очень красивой барочной церковью. Она была построена в 1572—1687 годы, хотя монастырь на этом месте существовал с VIII века.

Потолок из обработанного и позолоченного дерева, яркий купол, фрески… Залюбовались…

Пока бродили по церкви, подошел к нам пожилой итальянец и стал что-то по-итальянски рассказывать. Из всего, что он сказал, мы поняли, что в церкви хранятся мощи Святой Патриции (кстати, у церкви есть и второе имя — церковь Санта-Патриция), очень почитаемой в Неаполе святой, покровительницы города. И чтобы мы обязательно взяли с собой по открытке с изображением Патриции и пакетику с освященными сухими лепестками цветов. Такие комплекты лежат в церкви в свободном доступе. Взяли, чего не взять, раз дядечка так рекомендует…

Если нужен ориентир, то вот эта красная башня с аркой на улице Презепе — колокольня церкви.

Ну а потом мы, наконец, дошли до Базилики Сан-Паоло-Маджоре (Basilica di San Paolo Maggiore). Но она оказалась… закрытой. Мы потом в другие дни тоже к ней подходили, но так и не попали. Потом выяснили, что базилика открывается всего на несколько часов и только по воскресеньям. Что ж, посмотрели лишь на фасад. Он интересен тем, что архитектору Арканджело Гульельмелли удалось встроить в него две коринфские колонны высотой около 11 м, относящиеся к древнему храму Диоскуров, уцелевшему после землетрясения 1688 года. А в двух нишах по бокам — статуи, изображающие Святых Петра (слева) и Павла (справа), работы Андреа Фальконе 1671 года.

Пошли мы дальше, к Базилике святого Лаврентия — Сан-Лоренцо-Маджоре (La basilica di San Lorenzo Maggiore). Она как бы разделена на две части. Есть сама церковь, вход туда бесплатный. А есть музей Сан-Лоренцо. Во время археологических раскопок под церковью был обнаружен центр античного Неаполя, руины которого (по большей части, между I в. до н.э. и II в. н.э.) можно увидеть. Плюс там еще музей с разными артефактами, найденными во время раскопок. В музей мы позже пойдем, я о нем еще расскажу. Пока же просто зашли в собор. Вход там совершенно невзрачный — вокруг все еще идут раскопки и реставрация. Не сразу и заметишь. Но можно ориентироваться на величественную колокольню…

Зашли и ахнули. Церковь не очень большая и довольно аскетичная после пышного барокко Сан-Грегорио-Армено. Но она невероятно атмосферная. Обожаю такие древние церкви с историей. В них невероятная аура, она просто в воздухе висит и проникает в каждую клеточку…

Базилика очень древняя, была основана францисканцами в 1265 году. Участок им передал в аренду Карл I Анжуйский в компенсацию за другой участок, изъятый под строительство новой крепости Кастель Нуово. Церковь представляет собой прекрасный пример наслоения различных архитектур, которые прекрасно уживаются и усиливают друг друга. Сначала здесь были постройки греко-римской эпохи, потом — раннехристианский храм. Позже добавилась французская готика. На протяжении веков собор достраивался и перестраивался, добавлялись новые фрески и скульптуры, появляются нотки ренессанса и барокко… Ходим, смотрим и аж мурашки по коже…

После базилики идем к церкви Пио Монте делла Мизерикордия (Pio Monte della Misericordia). Хотя сейчас это уже не церковь, а своего рода художественный музей. Идем все теми же узкими колоритными улочками…

Очень интересно все вокруг рассматривать. Потому что Неаполь — это такая Европа не совсем «европейская». Вот, например, траттория. В качестве антуража — все то же постиранное белье. Оно здесь везде на улицах. И запах свежести и стирального порошка преследует тебя, куда бы ты ни свернул…

Тут, пожалуй, пришло время рассказать про Artecard. Во многих туристических городах Европы есть туристические карты, которые помогают немножко сэкономить. Есть они и в Неаполе. Это Artecard и Naples Pass. Есть различные варианты этих карт, на разное количество дней, с разными опциями и, соответственно, разной ценой. Чтобы понять, какую карту покупать и покупать ли ее вообще, нужно понимать, что именно вы хотите увидеть в Неаполе и тогда просчитывать, выгодна вам карта или нет. Я выбрала для нас Artecard на весь регион Кампания на семь дней. Сейчас такая карта стоит 43 евро, а мы за нее платили, если не ошибаюсь, по 38. Карта включает бесплатное посещение любых пяти музеев из списка, а остальные места из списка можно посмотреть со скидкой. Так что вполне логично выбирать для бесплатного посещения самые дорогие пять музеев. Конечно, при условии, что они вам интересны. В нашем случае Помпеи 18 евро + Пио Монте делла Мизерикордия 10 евро + Museo e Real Bosco di Capodimonte 15 евро + Palazzo Reale 10 евро + Castel Nuovo 6 евро давали экономию в 21 евро. Ну и плюс скидки на другие достопримечательности. Мелочи, а приятно. Удобнее всего покупать карты через приложение Artecard, что мы и сделали утром, когда были еще дома. QR-код лучше сохранить в телефоне, потому что в момент, когда его нужно будет отсканировать, может не быть Интернета…

И вот в церковь Пио Монте делла Мизерикордия мы как раз и пойдем по Арткард, это будет первый наш бесплатный вход…

Пио Монте делла Мизерикордия — это восьмиугольная часовня с коллекцией работ неаполитанских мастеров XVII–XVIII веков. Но главная изюминка там — картина Караваджо «Семь деяний милосердия». Собственно, ради этой картины в часовню все и идут. У картины интересная история. Церковь Пио Монте делла Мизерикордия заказала Караваджо написать семь картин на тему семи деяний милосердия — по картине на каждое деяние. Что же это за деяния? В католицизме принято совершать деяния милосердия из любви к ближнему. Они бывают телесные — направленные на облегчение материальных страданий и духовные — для облегчения душевных страданий. К телесным делам милосердия причисляют:

— Накормить голодного.
— Напоить жаждущего.
— Дать приют страннику.
— Одеть нагого.
— Посетить больного.
— Посетить заключенного в темницу.
— Похоронить мертвого.

Так вот, Караваджо должен был написать семь картин. Но он написал одну, на которой изобразил все семь деяний. Вот она.

Справа нарисована сцена, в которой, испуганно оглядываясь, женщина кормит грудью заключённого в темницу (1-е и 6-е деяния). Рядом написана сцена, в которой два могильщика выносят вперёд ногами мертвеца, освещая дорогу факелом (7-е деяние). Сцена левее показывает, как юноша разрезает шпагой свой плащ надвое, чтобы отдать его двум нищим, причём один из них наг, а другой болен, видны костыли (4-е и 5-е деяния). У левого края хозяин гостиницы приглашает к себе странника (3-е деяние). За ними библейский Самсон утоляет жажду из ослиной челюсти (2-е деяние). Сверху Богоматерь с Младенцем и два ангела наблюдают за происходящими событиями.

Как по мне, странновато… Но работа произвела такое сильное впечатление на заказчиков, что они поклялись, что это творение ни за какие деньги не должно покидать главный алтарь церкви Пио Монте делла Мизерикордия. Ими был также наложен строгий запрет на его копирование. Принятые меры не были случайны. Картина вызвала такой интерес, что один из влиятельных испанских грандов, близкий ко двору граф Хуан де Тасис Вилламедьяна, загорелся желанием приобрести творение Караваджо за две тысячи скудо или, если хозяева заартачатся, хотя бы снять с него копию. Местный живописец Баттистелло уже дал согласие выполнить просьбу испанца, который был без ума от римских работ Караваджо и готов был пойти на всё, лишь бы стать обладателем хотя бы копии шедевра. Однако молодые хозяева картины, пользовавшейся неимоверным успехом у неаполитанцев, не поддались соблазну и не пошли на уступки. Принятое ими в 1607 году решение свято соблюдается до сих пор. Полотно никогда не покидало своё место у главного алтаря, даже когда в Риме многие работы Караваджо выносились из церквей и прятались в подвалах и на чердаках.

В часовне есть и другие работы менее известных художников…

После часовни можно пройти в музей, где есть и картины, и разные старинные вещи.

Здесь есть одна такая занятная штука — тайный шкаф, откуда можно любоваться картиной Караваджо…

Ох, что-то мы сегодня уже немного подустали от искусства и красоты. И уже очень хочется есть. У нас было в планах выпить кофе с какой-нибудь вкусняшкой еще часа два назад. А то что за непорядок: уже столько времени в Италии, а кофе еще не пили! Но мы крутились в старом городе, и на глаза никак не попадалось кафе. Глянули на часы и решили, что лучше уже пообедать, а потом кофе. Чтобы аппетит не перебивать. Но сначала еще заглянем в собор Святого Януария. Он совсем рядом. Впрочем, тут все рядом…

По пути нашли довольно известное неапольское граффити. На нем изображен Святой Януарий и Караваджо.

У собора Святого Януария два входа. Мы вошли откуда-то с задворок…

Итак, что я знала о Святом Януарии до поездки в Неаполь? Пожалуй, ничего. Помню, был в моем далеком детстве фильм «Операция «Святой Януарий» — старая итальянская комедия о краже драгоценностей из сокровищницы Святого Януария в Неаполе. Сюжет я помню плохо, а вот ощущение Неаполя из этого фильма внутри осталось. Такого веселого, шумного, сумасбродного, бесшабашного Неаполя. В общем-то, он таким и оказался. Ну, а Святой Януарий — это епископ-мученик, покровитель Неаполя, весьма почитаемый неаполитанцами.

Собор Святого Януария — это кафедральный собор Неаполя. Кстати, некоторые сцены из фильма именно тут и снимались. Собор строился долго — от Средневековья до конца XIX века. И он хорош…

Ох уж эти потолки в соборах… Вот так походишь полдня задрав голову и рассматривая их, и все, потом шеей не можешь ворочать…

…В XVI—XVIII веках почитание святого Януария стало народным культом неаполитанцев. Все события неаполитанской истории так или иначе связаны в народном сознании с заступничеством святого покровителя. Самым известным случаем покровительства Януария считается спасение Неаполя от извержения Везувия в 1631 году. Легенда гласит, что поток лавы во время этого извержения направлялся прямо на город. Народ требовал вынести навстречу лаве реликвии святого, но архиепископ, хранивший ключи от ниши с реликвиями, уже бежал, и извлечь реликвии не было возможности. Тогда молящиеся стали взывать к Януарию, и на их глазах рука каменной статуи святого Януария, стоявшей на мосту, поднялась и одним жестом остановила извержение. Одним словом, неаполитанцы уверены в безграничной силе их покровителя. В честь спасения Неаполя от извержения даже установлен особый праздник — 16 декабря.

Святой Януарий родился в самом конце III века и был епископом Беневенто. Он странствовал по всей Италии, без устали распространяя Слово Божие, чем вызвал гнев Диоклетиана, римского императора и яростного гонителя христиан. Януария схватили в Неаполе в 305 году вместе с несколькими учениками и бросили на растерзание львам в городской амфитеатр. Львы, согласно легенде, не тронули проповедников Тогда 19 сентября всех христиан согнали на форум близ города Поццуоли и обезглавили. Легенда говорит, что служанка собрала с камня, на котором казнили Януария, две пиалы его крови. Затем они якобы были захоронены вместе с телом святого в катакомбах. Мощи святого Януария вначале находились в Беневенто. В 1497 году мощи и кровь были перенесены в город Неаполь. И сейчас хранятся в крипте под собором…

И вот с этой кровью святого происходят чудеса. По крайней мере, так это преподносится верующим. Три раза в год (в субботу перед первым майским воскресеньем, 19 сентября и 16 декабря) сосуд с кровью выносят из собора, чтобы продемонстрировать горожанам чудо: засохшая кровь разжижается и даже закипает. Чудо собирает огромное количество паломников и любопытствующих. Конечно, никакого официального подтверждения чуду нет, и содержимое сосуда никогда не исследовалось. Проводили только спектральный анализ, который выявил следы гемоглобина и продуктов его распада. Но надежность этих исследований ставится под сомнение.

Известно множество гипотез, объясняющих чудо. В основном они связывают чудо с особым характером вещества, находящегося в сосуде, которое переходит в жидкое состояние под влиянием изменения температуры, светового потока или тряски, сопровождающей извлечение сосуда из ниши. В 1992 году итальянские ученые получили «кровь Святого Януария» в лабораторных условиях. Все использованные материалы и процессы были известны в средневековье. Тиксотропный бурый гель основного оксида железа FeO(OH) становился жидким при встряхивании. Спектр поглощения полученной смеси был аналогичен спектру поглощения старой крови. Одним словом, верить в «чудо» или нет — каждый сам решает для себя. Но, не стоит забывать, что чудеса случаются только с тем, кто в них верит…

…Из собора вышли через парадный вход. С этой стороны собор имеет готический вид. Но в Неаполе так все тесно, так зажато между домами и узкими улочками, что сфотографировать собор красиво и целиком практически невозможно…

Посидели пять минут на ступеньках перед тем, как идти дальше. Ноги уже отваливаются…

Ну, а теперь — обедать! Пошли в сторону Толедо, по пути посмотрели старинный Palazzo Miradois. Состояние у него, конечно, не очень. Но все равно красивый, архитектура интересная. И ведь там продолжают жить люди…

Наткнулись на еще один известный мурал со Святым Януарием. Точнее, это, конечно, Марадона. Но в образе Святого Януария… Одним словом, два кумира в одном…

От улицы Толедо начинается испанский квартал. Сама улица очень людная и шумная. Она считается одной из самых красивых торговых улиц Неаполя, потому что здесь много не только магазинов, а и старинных палаццо. Но, если честно, нам захотелось поскорее свернуть на какую-нибудь боковую улочку. Уж очень много там было суеты. И это в феврале! Что же там творится летом? А испанский квартал — очень классный, с целой сетью старых улиц и аутентичных домов, интересных граффити, и, конечно же, самыми разными сувенирами, связанными с Марадоной. «Марадономания» — еще одна фишка Неаполя… В этом лабиринте хочется потеряться…

Вокруг улицы Толедо сосредоточено огромное количество разных тратторий, пиццерий, ресторанчиков. Мы шли в конкретное место — Pizzeria con Cucina ‘Ntretella. Об этом месте ходят легенды, что здесь очень вкусно и недорого. И даже вроде есть звезда Мишлен. Ну, или когда-то была…

Шли, шли, дошли… Но там нас ждало разочарование: очередь стояла такая, что не известно, сколько еще простоишь. Мы трезво поразмыслили, что не так уж нам и хочется той хваленой пиццы. Потому что проголодались как волки. И было уже все равно, куда идти и что есть. И мы пошли наобум и попали в Trattoria Toledo. Заказали пасту с морепродуктами, по бокалу белого вина. Место симпатичное, еда вкусная, цены не самые низкие, но приемлемые, обслуживание могло бы быть и получше…

После еды нам срочно нужен был кофе! Снова вышли на Толедо и заглянули в пекарню Chalet Ciro. Это целая сеть пекарен, которые работают с 1952 года. Выпечка там очень вкусная, особенно пончики с заварным кремом. Я себе взяла бомболони — такой круглый пончик. А самая известная выпечка здесь — неаполитанские граффе. Это покрытые сахаром жареные пончики, тесто для которых делается из муки и картофеля. Традиционно граффе пекут в виде колец или «крючков» в период карнавала — праздника перед Постом (у нас этот период называется Масленица).

Ну вот, теперь мы сытые. Пора идти к морю…

Двигаясь в сторону моря, вышли на Piazza Municipio — Муниципальная площадь. В центре площади — фонтан Нептуна с морскими чудовищами, нимфами, львами и, конечно, самим Нептуном.

Этот фонтан — настоящий бродяга! Изначально он был задуман для украшения порта и появился возле Анжуйского замка (так изначально назывался Новый Замок — Кастель Нуово) в начале XVII века. Затем он много раз переезжал и успел отметиться еда ли не на каждой площади города. Он постоял возле Замка дель Ово, на площади Плебишито, на площади Бовио (когда-то она называлась Биржевая площадь). А на это место переехал относительно недавно из-за строительства метро. Интересно, как же перемещали такое монументальное творение?

Здесь же, на площади, высится совершенно потрясающий замок — Кастель Нуово (Castel Nuovo), основанный (страшно подумать!) в 1282 году. О замке я подробно позже расскажу…

Если посмотреть в другую сторону, можно увидеть великолепный Везувий…

А вон там, высоко на холме виднеется замок Сант-Эльмо, лучшая смотровая площадка Неаполя, и монастырь Сан Мартино. Но о замке тоже потом…

…Нам с Женькой очень хотелось к морю. А то уже целый день гуляем по Неаполю, а у моря еще не были. Решили попробовать пройти в круизный порт, он совсем рядом с Кастель Нуово. Но нас туда не пустили. Что ж, полюбовались на огромные паромы со стороны…

Ох уж эти итальянцы! Фотографируешь кораблики, а он думает, что его. И начинает позировать! Все-таки, они замечательные ))))

От порта мы пошли обратно к замку по дороге вдоль моря, и за замком обнаружили небольшой парк Giardini del Molosiglio и яхт-клуб. Парк навеял воспоминания о Палермо… Вообще, Неаполь и Палермо очень схожи. И если вы были в Палермо, и вам не понравилось, вероятнее всего Неаполь тоже «не зайдет». И наоборот…

Яхт-клуб — совершенно очаровательное место. Чем-то чуть-чуть напоминает Венецию. Вероятно, архитектурой и наличием каналов для яхт… Мы там просидели минут двадцать, пока не стали замерзать. День был теплый, но к вечеру стало заметно прохладнее, особенно у моря. Ну, оно и понятно — февраль все-таки…

Не спеша побрели дальше, в сторону Кастель-дель-Ово — «Замка яйца». Спустились на лодочную пристань.

Классное место, очень романтичное. Море, камни, волнорезы, чайки, лодочки, маяк, Везувий вдалеке… А сегодня же еще и День святого Валентина, так что на камнях полно влюбленных парочек. И хорошо от этого, и чуть-чуть грустно. Потому что очень бы хотелось, чтобы Димка сейчас был рядом…

У нас оставалось немного хлеба — покормили чаек. Ловят хлеб прямо на лету!

Потопали дальше вдоль моря. Вот такой здесь есть транспорт…

Над морем стоит монументальный фонтан Fontana del Gigante (Фонтан Гиганта). Раньше он стоял у Королевского дворца рядом с огромной античной статуей, отсюда и название. Фонтан в XVII веке спроектировал Пьетро Бернини. Он же автор неапольского фонтана Нептуна и чудесной римской Лодочки-«баркаччи». На новое место возле Кастель-дель-Ово фонтан был перемещен в 1905 году. Сейчас фонтан, похоже, на реставрации — вокруг натянута сетка и попасть на террасу за воротами, которая является еще и смотровой площадкой, нельзя.

Еще немного — и мы у замка Кастель-дель-Ово… Средневековый замок, а, если быть точнее, крепость, стоит на острове, соединенном с материком узкой насыпью. Считается, что именно здесь в VI веке до н.э. греческими колонистами и был основан Неаполь…

Ныне существующий замок был выстроен Рожером Сицилийским (основателем Сицилийского королевства) в 1139 году для защиты города со стороны моря и получил название за свою необычную форму. В XV веке крепость была усилена на случай пушечного обстрела. Это оказалось весьма кстати, так как во время Итальянских войн Кастель-дель-Ово пришлось выдержать огонь французских орудий.

Раньше в крепость можно было попасть бесплатно (в определенные часы), но сейчас она закрыта на реставрацию. Но и со стороны крепость выглядит внушительно. К тому же, мы пришли сюда как раз к закату. И это было восхитительно! Вот мы и снова встретились с тобой, Тирренское море. Давно не виделись, с Сицилии… Эй, кто там терпеть не может Неаполь, вы серьезно?!

Эти фонари на львиных лапах просто сводят с ума…

…Солнце село, стало быстро темнеть, а нам еще до дома топать и топать. Пошли не спеша…

Вот такая еще штука есть недалеко от набережной, проходили мимо. Это Вилла Лициния Лукулла, римского военачальника, построенная в I веке до нашей эры. Вернее, это все, что от нее осталось…

По пути заметили большой супермаркет, зашли купить продуктов на ближайшие дни. Набрали всякого, да и находились уже. Решили идти к ближайшему метро. Это станция Толедо…

По пути прошли через Пьяцца-дель-Плебишито мимо Королевского дворца. Сегодня осматривать тут все внимательно уже нет сил. Но мы сюда еще вернемся…

Краем глаза заглянули и в галерею Умберто, которая очень похожа на миланскую галерею Виктора Эммануила II…

Так, короткими перебежками, дошли до метро. Метро в Неаполе — это тоже своего рода достопримечательность. Многие станции очень интересно оформлены. И Толедо считается самой красивой из них. По крайней мере, по мнению американского агентства новостей CNN. В его рейтинге самых красивых станций метрополитена в Европе именно Толедо стоит на первом месте. Спускаешься по эскалатору, а над тобой парит волшебное пространство с овальным куполом или даже порталом, который переливается и меняет цвета. Это действительно очень красиво!

Ну, а перрон самый обычный…

Вышли на станции метро Дуомо. А там — снова по средневековым улицам и закоулкам. Минут семь — и мы дома…

В Италии все продукты такие вкусные, что нет нужды даже ничего готовить. Салат с тунцом, мортаделла, сыр, вяленые помидоры, оливки с перцем, свежий хлеб — и простой, но невероятно вкусный итальянский ужин на столе…

Ох, какой же крутой и насыщенный день сегодня был… А завтра будет еще круче — мы едем к Везувию…

            © Юлия Каспарова. 2024