Турция. Все выключено:)
Апрель 2021
День пятый. Как это часто бывает в насыщенных путешествиях, ты просыпаешься утром и начинаешь считать: а какой же сегодня день. И понимаешь, что пятый, а если не считать день прилета — то и вовсе четвертый. А ты такой: как четвертый? Вот это вот все: тюльпаны, мечети, паромы, дороги, шары, травертины, пещеры, озера поместились в четыре дня? А впереди еще сто-о-о-лько всего…
…Ночью мы снова слышали барабаны. Кстати, я же забыла рассказать вам о барабанах. Впервые мы услышали их в Памуккале. Вот просыпаешься посреди ночи и слышишь, как кто-то мерно и громко бьет в большой барабан: бам-бам-бам. Становится немного не по себе, как почти всегда, когда ты слышишь или видишь что-то необычное, смысла чего не понимаешь. Судя по звуку человек (или люди) с барабаном перемещались по улице: сначала барабан стучал под окнами, потом звук стал отдаляться.
Утром за завтраком мы спросили у хозяев отеля об этом странном ночном происшествии. Оказалось — обычное дело, просто еще одна из традиций Рамадана. И этот барабанный бой — что-то вроде будильника. Во время поста в священный Рамадан каждый постящийся ждет вечернего призыва к молитве, после которого наступает время ифтара — разговения. Это первый разрешенный прием пищи за день, но не последний — есть и пить разрешено до восхода солнца. Утренняя трапеза называется «сахур». Готовят ее обычно жены, которые встают специально пораньше, чтобы успеть накрыть на стол. Вот для того, чтобы верующим удалось встать посреди ночи и не проспать сахур и существует традиция барабанного боя. Барабанщики ходят по улицам и бьют в барабаны, чтобы разбудить верующих и напомнить им, что пора поесть. Происходит это обычно около трех часов утра. Работать барабанщиком во время Рамадана — очень почетная миссия. Бой сопровождается традиционными песнями, восхваляющими священный месяц. Утреннюю трапезу сахур необходимо завершить до восхода солнца, до того, как прозвучит утренний азан — призыв к молитве. После этого прием пищи и воды будет снова запрещен до заката.
Возможно, кого-то такое положение вещей раздражает. Но только не нас. Напротив, мне всегда невероятно интересны местные традиции, которые отличаются от твоего привычного уклада жизни. Мы потом эти барабаны слышали почти каждую ночь. А Дима даже однажды, выглянув в окно, заметил человека с огромным барабаном, заворачивающего за угол. Я считаю так: если ты приехал в чужую страну, будь добр относиться к ее традициям с уважением. И это одна из важных составляющих любого путешествия…
…Но вернемся к нашему утру. Оно было прекрасным и само по себе. Но когда мы спустились к завтраку — утро засияло красками еще ярче. Для нас накрыли большой стол с традиционным турецким завтраком. Здесь было несколько видов сыров, колбаса, оливки, разные овощи, соусы и овощные закуски, несколько видов варенья, масло, сладкая и несладкая выпечка. Ко всему этому наша хозяйка-турчаночка (которая по-прежнему справлялась здесь со всем одна) принесла еще омлет и картофель-фри. Последнему ужасно обрадовались мальчишки. Одним словом, завтрак был отличный. А подкрепиться нам нужно было основательно — впереди ждал насыщенный день…
После завтрака быстренько собрались и около девяти утра уже подъезжали к развалинам античного города Кибира. Он находится на возвышенности, въезд бесплатный, вход тоже.
Машины оставили на парковке. Кроме нас больше нет никого. Только черепахи, которые здесь повсюду, даже на дороге. Небо затянуто облаками, но, тем не менее, ужа жарко. Не смотря на утро. Виды с горы на долину завораживают…
Не спеша идем в сторону камней и развалин. И первый на нашем пути — стадион…
Этот стадион — он вот просто мега масштабный! Смотришь и удивляешься — каким же огромным был город, для которого нужен был двухсотметровый стадион на 10 000 зрителей!
Своей длинной стороной стадион опирается на холм. И там расположен 21 ряд сидений. Такое расположение зрителей позволяло им не только наблюдать за атлетами, но и созерцать великолепный вид на долину. А вид здесь действительно хорош, да и вообще место весьма атмосферное…
Мы прыгаем по каменным ступеням, а за нами, со всех сторон, наблюдают черепахи. Хорошо им здесь: людей нет и полно мест, где можно укрыться…
Со стороны может показаться, что развалины Кибиры не так велики, и оббежать их можно очень быстро. На самом деле это не так. Чтобы продолжить осмотр античного города, нужно подниматься вверх. Во-он туда, к амфитеатру в горах…
Идем конечно, интересно же. А пока поднимаемся, расскажу чуть-чуть о Кибире.
Во II веке до н.э. Кибира была главным городом земли Кибиратис — союза городов и деревень. Костяк союза составляли 4 города — Кибира, Бубон, Балубура и Оеноанда. В этом политическом объединении у Кибиры было 2 голоса, а у остальных по одному. У федерации была конституция, здесь чеканили свои монеты. Главным источником дохода города была металлургия — железные изделия из Кибиры очень ценились.
Считается, что жители Кибиры были потомками лидийцев, уроженцев этой части Малой Азии. Известно, что в федерации говорили на четырех языках — лидийском, греческом, писидийском и солимийском (древнем диалекте Ликии). Кибира — последнее место в Анатолии, где сохранились следы лидийской культуры, совершенно забытой в других городах, где жили лидийцы.
…Поднимаемся наверх, к амфитеатру. Солнце печет, а пространство совершенно без тени. Подниматься жарко, и я думаю о том, что лето — худшее время для прогулок по Турции, просто не понятно, как люди ездят на экскурсии по такой жаре, если даже в конце апреля здесь уже такое пекло…
Но в каком же красивом месте расположены все эти развалины! Высота здесь 1100 метров, вокруг горы, а долина, задернутая легкой дымкой, кажется воздушной и невесомой. Впрочем, большинство античных городов в целях безопасности располагались на возвышенности. Поэтому, практически всегда, это будет одновременно и интересное археологическое место, и красивое природное.
Конец федерации положил римский генерал Луций Луциний Мурена в 83 году до н.э. во времена Второй войны с Митридатом. Земли федерации были разделены, а город Кибира отошел к римской Фригии.
После перехода под Римское правление, Кибира остаётся главным городом региона. Но в 23 году н.э. здесь произошло сильнейшее землетрясение, разрушившее город. Римский император Тиберий оказывал поддержку городу после трагедии — он освободил Кибиру от налогов на три года. Город отстроили, и большинство сохранившихся до наших дней строений относятся как раз к этому римскому периоду…
…Мы не спеша прогуливаемся среди древних камней и остатков колонн. Очень впечатляющее место — остатки городской улицы. Она приводит на главную площадь города — Агору. Большая часть улицы все еще находится под землей, но раскопки здесь продолжаются…
А здесь — частично восстановленный мраморный фонтан…
Мы поднимаемся еще немного выше, и попадаем к театру. Амфитеатр Кибиры считается одним из самых интересных объектов этого типа в Турции. Он частично встроен в склон холма, а с верхних рядов открывается панорамный вид на весь город и его окрестности.
Театр выстроен в греко-римском стиле, а его трибуны несколько шире, чем полукруг. Во времена расцвета города 40 рядов сидений вмещали 9000 зрителей. Верхние 10 рядов надстроены позднее.
Мы зависли в этом театре — очень интересное место. Хотелось подняться наверх, обойти все по кругу, а потом, конечно же, посидеть на нагретых солнцем мраморных ступенях-скамейках, пытаясь представить, как здесь все выглядело 2000 лет назад…
Вообще, просто удивительно, какое огромное количество античных городов найдено на территории Турции! На нашем маршрут античные руины встречались постоянно, и просто физически не было возможности осматривать их все. Поэтому, планируя маршрут, выбирала только самое интересное. И практически в каждом месте есть довольно хорошо сохранившийся амфитеатр.
Рядом с театром еще одно прекрасно сохранившееся здание — булевтерий. Это — зал заседаний городского совета. Предполагают, что это был еще и концертный зал для поэтических чтений и музыкальных концертов — одеон. Ну, вот только представьте: в городе был и стадион, и театр, и еще концертный зал в придачу!
Хорошо сохранившаяся внешняя стена имеет ряд окон и пять арочных входов. Из-за наличия окон, ученые предполагают, что ранее строение было крытым и обогревалось в холодное время года. Сейчас из-под земли извлечены 13 рядов сидений. Это значит, что одеон вмещал не менее 3600 человек.
Но когда мы заглянули внутрь, нас ждало разочарование. Одна из самых крутых «фишек» Кибиры — мозаика с изображением медузы Горгоны в оркестровой яме одеона была закрыта! Мозаика сделана из тонкого платинового мрамора. По технике исполнения это единственная в своем роде мозаика в мире. И она была одной из главных причин, по которой я хотела попасть в Кибиру. Но, увы, Горгону мы не увидели. Она была закрыта плотной пленкой и засыпана гравием. Вот этот вот серый полукруг внизу — это все мозаика. Представляете, какая большущая! Причем, другие мозаики снаружи тоже оказались законсервированными.
Вот так это должно было выглядеть (фото взяты с сайта Яночкиных).
Ну, что тут поделаешь. Обидно было ужасно. Но, в конце концов, мы и так чудесно прогулялись по интереснейшему месту. А невезения случаются. Может, еще побываем, когда Кибира станет известна на весь мир. Я не удивлюсь, если здесь окажется еще не одна сенсационная находка. Заплатим за билет немалые деньги и будем ходить в толпе туристов, вспоминая, с каким удовольствием гуляли здесь в полном одиночестве…
…За одеоном находятся римские бани. И ведь керамический водопровод сохранился до наших дней!
…Но нам пора покидать это супер-атмосферное место, потому как на сегодня планы грандиозные. Не спеша спускаемся вниз, к машинам, по пути бросая последний взгляд на древние камни и колонны. И на черепах, конечно…
А что же в конце концов случилось с античной Кибирой? В III веке н.э. город подвергся нашествию готов. Затем, в 417 году, в неблагоприятные для города времена, случилось очередное сильное землетрясение. После этого Кибира уже не смогла восстановиться. В VI веке здесь располагалось византийское поселение. Территория города постоянно уменьшалась, и, в конце концов, в VIII веке жители оставили город, переселившись в Хорзум (нынешний Гёльхисар).
…Мы спустились к машинам, и покатили дальше. Наш сегодняшний маршрут выглядит вот так. И сейчас мы едем в каньон Сакликент.
Если вернуться к вопросу о развалинах античных городов, которые в Турции встречаются на каждом шагу, то по пути в каньон можно было бы заехать к руинам ликийского города Тлос. Впечатляющее место, особенно акрополь. А по пути к пляжу Патара посмотреть крупнейший город античной Ликии Ксанф и древнегреческий храм Летоон, оба — наследие ЮНЕСКО. Ах, да, и еще же античный город Патара возле одноименного пляжа. И это все в один день и только хорошо известные места. А если поразглядывать карту повнимательнее, там найдется по пути еще масса античных развалин менее известных…
…Едем в сторону национального парка Сакликент. Местность вокруг и раньше была гористой. Но постепенно горы становятся все выше, на вершинах лежит снег. Мы подъезжаем к Таврским горам.
Сакликент в переводе с турецкого означает «скрытый город». Главная достопримечательность парка — длинное и глубокое ущелье, а если быть точнее, каньон, по дну которого течет река Ешен. В длину каньон протянулся на 18 километров, а его высота в некоторых местах доходит до 1000 метров. Но в среднем — 300 метров. Сакликент — самый длинный и глубокий каньон Турции. И, говорят, второй по величине в Европе после каньона реки Тара в Черногории.
Мы приехали на парковку, осмотрелись. Все уже немного проголодались, но плотно есть мы пока не собирались. После прогулки по каньону была запланирована поездка в горную деревушку Исламлар, которая славится своими форелевыми хозяйствами и рыбными ресторанчиками. Так что решили лишь слегка перекусить и выпить кофе. На перекусить у нас был целый пакет вчерашних сырных булочек, а кофе взяли в кафе. Вообще, с кафе возле каньона оказалось не густо. Вероятно, из-за карантина. Потому как сложно представить, чтобы возле такого популярного туристического места не было возможности нормально поесть. Людей тоже очень мало. Хотя обычно, судя по отзывам и фотографиям, здесь не протолкнуться…
Каньон Сакликент открыт с 1 апреля по 30 сентября. Прогулка по нему — это совсем не то же самое, что прогулка по какому-нибудь оборудованному мостиками австрийскому ущелью. Здесь все по-взрослому. И хотя первые пару-тройку километров ущелья дорога вполне проходима для большинства туристов, назвать ее совсем уж простой язык не повернется. В зависимости от времени года количество воды в реке разнится. И если летом, когда река немного пересыхает, проход становится проще, то весной, после интенсивного таяния снега, прогулка превращается в экстремальное развлечение. Одним словом, почти каньонинг…
Когда я планировала маршрут, я не была уверена, что в каньон пойдут все участники нашей группы. Думала, что кто-то обязательно скажет, что подобные развлечения не для него (страшно, опасно, тяжело, вода холодная или что-нибудь еще). Но, к моему удивлению и искренней радости, пошли-таки все. Это оказалось хоть и не просто, но невероятно весело…
Мы заплатили за вход в каньон какие-то небольшие деньги (по 9 лир, если не ошибаюсь), надели каски, которые сложены при входе в специальные контейнеры, и пошли по навесному мостику ко входу в каньон.
Каньон впечатляет своим видом и масштабами с первых шагов. Мощные отвесные стены уходят высоко вверх. И ты невольно думаешь о том, что сорвись оттуда, сверху, даже небольшой камешек, твоя пластиковая каска мало чем поможет…
Мостик приводит на довольно большую площадку у реки, откуда, собственно, и начинается поход по ущелью. Речной поток выглядит немного устрашающе: течение здесь быстрое и мощное, для перехода через реку натянут канат. Идти в каньон в обычной обуви нельзя — бОльшая часть маршрута проходит по воде. Босиком тоже не получится — камни острые и скользкие. А обычные резиноваые шлепанцы просто сорвет с ноги потоком воды. Нужны акватапочки («коралки»). У меня и у Тимы были свои, остальные ребята купили тапочки в лавке у входа в каньон за 20 лир.
Нам бы понимать заранее, насколько много сейчас в каньоне воды. Но людей мало, и спросить особо не у кого. Наконец нашли англоговорящую девушку, мокрую по пояс, которая переобувалась после прогулки по ущелью. Говорит: воды много. Ну, что делать, нужно идти. Хотя и страшновато немного.
Пока покупали тапки, переобувались, прятали ценные вещи поглубже в рюкзаки, чтобы не намочить, вокруг нас крутились два турка-проводника. Здесь многие зарабатывают, предлагая туристам помощь в прохождении каньона.
Мы ни до чего не договорились, но, когда стали переходить реку, один из них взял Тиму на спину, второй стал помогать остальным, показывая самые мелкие места. Нужно было сразу сказать, что мы не нуждаемся в их услугах. Но мы сначала как-то немного растерялись. Река здесь и в самом деле очень бурная, она буквально сбивает с ног. А мы же с детьми — ну, как их переправлять? Позже, когда мы немного освоились, все стало не таким уж и страшным. И мы бы, конечно, прошли без проводников. Но, справедливости ради надо сказать, что они нам здорово помогали, потому что не вся наша группа отличалась суперспортивностью. В общем, так они и пошли с нами. Я по этому поводу решила не париться — ну, дадим им денег, подумаешь. И в данной ситуации, когда большая компания плюс дети, с проводниками было спокойнее…
Каньон прекрасен своей мощью и вот этой вот дикостью. Чувствуешь себя немножко Индианой Джонсом, потому что проход по каньону — то еще приключение. Воды действительно много. И твоя задача — переходить через поток c одного берега на другой, выбирая более-менее проходимые места. Делать это с фотоаппаратом на шее не только неудобно, а еще и рискованно — можно поскользнуться и улететь в воду вместе с фотоаппаратом. Поэтому, самые веселые моменты, когда вода поднималась выше середины бедра, фотографировать не получалось. И карабканье по камням тоже. Так что фотографии выглядят в целом довольно мирно. Но адреналина нам в этом походе хватило, уж поверьте…
Может показаться, что идти все время по щиколотку, а то и по колено в ледяной воде — это холодно. Но нет. Ноги как-то быстро привыкают и уже перестают реагировать. Но какая же вокруг красота! Вот это каньон, так каньон!
Чем дальше, тем уже становится каньон. Скалы нависают над головой. За каждым новым выступом, за каждым очередным камнем открывается такой вид, что можно голову потерять. Тима в восторге. Но всякий раз норовит оторваться от нас и идти самостоятельно. А здесь это небезопасно… Ребята турки за ним присматривают, где-то в опасных местах подстраховывают — и я уже не злюсь, что они увязались с нами.
А места становятся все чудесатей и чудесатей…
Вот такие паучки здесь обитают…
Каньон сужается, своды смыкаются над головой, образуя подобие грота. Воды становится больше…
Застрявший камень между скал впечатляет…
Мы проходим еще немного, чуть дальше этого камня, и попадаем в место, где вода начинает доходить почти до пояса. Так получилось, что я шла первая. И первая же «нырнула». Все ахнули и решили, что, наверное, на этом стоит остановиться. Наши проводники говорят, что, в принципе, можно пройти еще немного. А вот дальше каньон сейчас непроходим из-за высокого уровня воды. Но мы решаем, что хватит с нас на сегодня приключений. Нам же еще возвращаться той же дорогой. А все уже подустали. Фотографируемся и начинаем потихоньку топать обратно…
…Идти назад проще, потому как дорога уже знакомая и понимаешь примерно, где и на какой берег нужно переходить. Все по уши мокрые, но довольные…
…Снова перебираемся через порог на реке, держась за веревку. Во второй раз это уже не кажется сложным. Людей у входа в каньон прибавилось. Но мало кто решается идти вглубь. Все, в основном, бродят по воде у берега, прыгают по камням и селфятся на фоне скал…
Что ж, наше сегодняшнее приключение подошло к концу. И это было классное приключение. Провели в общей сложности в каньоне около трех часов. Дали туркам-проводникам 200 лир. Они не довольны — мало. Ну, ребята, извините, мы с вами ни о чем не договаривались…
Возвращаемся к машинам, переодеваемся в сухую одежду. И уже ужасно хочется есть: адреналин — он такой, способствует волчьему аппетиту. Едем обедать в деревушку Исламлар…
По дороге от каньона с двух сторон натыканы кафешки, где пекут лепешки гёзлеме. Нужно нам было там остаться и поесть, потому как когда мы приехали в Исламлар, поднимаясь в горы по узкому крутому серпантину, оказалось, что ни один ресторанчик не работает. Вообще, это было предсказуемо — туристов практически нет. Но я все же надеялась, что что-нибудь да будет открыто. По крайней мере, пока проблем с едой у нас нигде не возникало. Но Исламлар как будто вымер. Мы прошлись немного от домика к домику, позаглядывали в пруды с форелью, пообщались с местными. И они сказали, что закрыто абсолютно все. Я немного расстроилась — хотелось пообедать в колоритном месте. И теперь нужно было решать, где поесть, потому как по времени обед уже плавно перетекал в ужин. Решили ехать к пляжу Патара, где планировалось встречать закат, и по пути искать какое-нибудь кафе.
Проезжаем над долинами, полностью занятыми теплицами. Их здесь просто огромное количество, море теплиц. Турки — большие трудяги. Не зря же они круглогодично снабжают свежими овощами едва ли не весь мир…
…После неудачи с Исламларом, пытаемся найти кафе где-то по пути. Но безрезультатно — практически ничего не работает. Спустились с гор и уже недалеко от Патары заметили большой овощной рынок и магазинчики рядом. Решаем купить продукты и устроить пикник на пляже. Сначала на базар за овощами и фруктами, потом в магазинчик за колбасой, сыром, оливками и лепешками. Еще покупаем творожный сыр для намазывания на хлеб (в Турции он очень вкусный), пару банок овощного салата (вроде соте, тоже вкусно) и, конечно, айран. Поначалу айран не все понимали, так что я его больше для себя и Димы покупала. А потом «подсели» — брали каждый раз пару полуторалитровых упаковок, которые выпивались мгновенно. Еще в магазинчике было турецкое вино. Со спиртным в Турции не очень — вина встречаются, но качество так себе и цены достаточно высокие. Часто продается в больших бутылках по 1,5 литра, бывает и красное, и белое. В принципе, как сухое столовое вино оно вполне себе сносное. Так что купили еще вина, воды ну и еще чего-то по мелочам. Турецкая колбаса, в большинстве своем, не вкусная. Но тут уж какая есть. Теперь можно и на пляж…
Пляж Патара — один из самых известных турецких пляжей. Он растянулся на 18 километров, а его ширина местами достигает километра. Главное достоинство пляжа — то, что он полностью песчаный. Пляж получил свое название от античного города Патара, который когда-то стоял на этом месте. Город был главным портом Ликийского союза и имел большое стратегическое и торговое значение. Я надеялась, что мы успеем посмотреть и руины тоже. По плану было так: осматриваем античный город, а потом идем на пляж купаться и встречать закат. Но из-за того, что график у нас немного сдвинулся, пришлось выбирать что-то одно: или античный город, или пляж. Конечно, выбрали пляж! К тому же, руины Патары — не самое интересное место в ряду археологических памятников Турции. Пожертвовали им без особого сожаления. Нельзя объять необъятное…
Пляж находится в стороне от поселков и отелей. От ближайшего Гeлeмиша до него около 3 километров. Благодаря этому, здесь не бывает слишком много людей даже в сезон. Я же надеялась, что благодаря карантину, людей на пляже не будет вообще. Примерно так и получилось. Нам встретилось всего несколько человек, которых, в общем-то, можно было не брать во внимание…
В обычные времена въезд и вход на пляж платный. Но мы прикатили на парковку и не увидели никого, кому нужно было бы дать денег. Поэтому просто оставили машины, забрали пакеты с продуктами и пошли по деревянному настилу к морю…
Ну и вот оно, море, наконец-то! Как же я ждала встречи с ним! В Стамбуле, конечно, тоже было море. Но это совсем не то, пролив все-таки. Хочется настоящего простора, чтобы ветер, волны, энергия… Говорят, на пляже Патара часто гуляют ветры. Но мы застали полный штиль и безмятежность…
Людей практически нет. Все, как я хотела. По пляжу гуляет несколько семей, да ребята на квадрациклах проехали мимо и укатили куда-то в песчаные дюны…
На пляже есть туалет и кабинки для переодевания. А рядом замечаем деревянный настил, который можно использовать в качестве стола. Но сначала — купаться…
Вода прохладная, но не ледяная. Градусов 19 по ощущениям. Долго не просидишь, но поплавать минут 10 вполне комфортно для меня.
Конечно, все зверски проголодались, потому что сегодня толком не обедали, а энергии потратили много. Накрыли «поляну» на нашем импровизированном столе, и получился отличный ужин с прекрасными видами. Думаю, никто не пожалел, что мы не стали ужинать по пути, а приехали сюда…
После ужина все разбрелись, кто куда. Чем ниже опускался вечер, тем красивее становились дюны, и берег, и море…
Мы прошли немного вдоль пляжа, взобрались на небольшую дюну, и просидели там с полчаса, просто любуясь картинками вокруг и слушая отдаленный шелест волн. Увы, заката мы сегодня не увидим — небо затянуто облаками. Но все равно здесь сказочно хорошо…
Патара Бич — один из турецких пляжей, где откладывают в песок яйца морские черепахи каретта. Увидеть их днем сложно, потому как выходят они на берег только ночью. Вообще, на турецком побережье таких пляжей много. Самый известный из них — Черепаший пляж в Дальяне. Ну, там мы еще побываем…
…Тем временем, солнце опускалось все ниже, отбрасывая из-за облаков причудливый свет. От этого цвет песка и воды стал сначала нежно-пастельным, но постепенно стал отливать синевой. Хотелось смотреть на это вечно…
…Когда уже собрали вещи и собирались идти к машинам, заметили девушку с огромным рюкзаком, идущую по пляжу. Разговорились. Девушка из Кемерово, добиралась в Турцию через Беларусь, так как Россия закрыла все авиасообщения с Турцией. Путешествует одна по Ликийской тропе с палаткой. Но сегодня решила поискать жилье в Гелимише. Мы тоже едем туда, так что подвозим ее до поселка…
Наш отель в Гелимише называется Apollon Hotel. Цена — 140 евро с завтраком на всех. Отель оказался весьма симпатичным. У нас двухкомнатный номер, с балкончиком, а за балконом — фруктовые деревья…
В таком отеле вполне можно остановиться летом и ездить на пляж машиной. А так же на другие прекрасные пляжи, коих в окрестностях немало. И такой отдых выйдет насыщенным, интересным и довольно бюджетным…
Мы так устали, что почти сразу разбрелись по номерам. Это был очень крутой день! А завтра будет еще круче!
© Юлия Каспарова. 2021