Восточные сказки.
Ноябрь 2020

 

 

…Вещи собрали еще с вечера, так что утром на сборы много времени не тратили. Позавтракали в последний раз на симпатичной веранде нашего отеля и пошли пешком на причал Эминёню, грохоча колесами чемоданов по каменным улицам. Сегодня облачно. Хорошая погода закончилась. На ближайшие три дня прогноз обещает в Кайсери дожди и холод. Это печально, но мы стараемся не расстраиваться — а вдруг прогноз ошибается? Да, мы же сегодня улетаем в Кайсери! Я ведь еще не рассказывала об этом? Прогулки по Стамбулу мы решили совместить с прогулками по долинам Каппадокии. Это довольно удобно, т.к. из Стамбула есть недорогие рейсы в Кайсери у того же Пегасуса. В Турции вообще внутренние рейсы достаточно бюджетные. Самолеты летаю несколько раз в день, билеты нам обошлись 1200 гривен на человека в обе стороны.

Перебираемся на пароме в Кадыкёй, любуемся красавцем-Босфором напоследок…

У нас есть еще час времени, чтобы посидеть на набережной, выпить чай, покормить уток крошками бублика и, конечно, бросить в море монетки…

Ну вот и пришло время ехать в аэропорт. Садимся на экспресс Havabus и через полчаса высаживаемся возле аэропорта Сабихи Гёкчен. Сейчас в стамбульском аэропорту устроена удобная система регистрации багажа на рейс. Для этого установлены специальные автоматы. Сканируешь код на билете, взвешиваешь багаж и клеишь на него липкие наклейки, который тут же и распечатываются. Теперь тебе остается просто сдать багаж безо всякой очереди и идти на таможенный контроль.

…Погуляли по аэропорту, выпили кофе, съели мандарины, оставшиеся с завтрака и булочки, купленные на набережной Кадыкёй. А тут и на посадку пригласили…

…С видами сквозь иллюминатор мало что сравнится. Сначала самолет машет крылом над Босфором, и мы бросаем прощальный взгляд на Стамбул. Потом вокруг начинают клубиться облака, и лучи солнца играют на них и серебрят крылья самолета. А потом внизу появляются пустынные пейзажи и горы, между которыми то тут, то там вспыхивает озерная гладь…

Аэропорт в Кайсери совсем небольшой, и все там происходит быстро из-за того, что нет паспортного контроля. Сошли с трапа и через 15 минут были уже на улице с чемоданами. Погодка приятная — солнечно и очень тепло, не смотря на то, что город расположен на всоте около 1000 метров. Может, врут все-таки прогнозы?

И вот тут случилась у нас небольшая заминка. На три дня пребывания в Каппадокии мы решили взять в аренду машину. Сначала не собирались. Но потом я прикинула, сколько будет стоить на четверых дорога от Кайсери до Гёреме и обратно, плюс стоимость Зеленого тура (а мы хотели в него поехать, чтобы побывать в интересных местах, удаленных от Гёреме), и оказалось, что взять машину будет гораздо выгоднее. Да и перемещаться по окрестностям будет удобнее — расстояния там не такие уж и маленькие.

По условиям аренды машины, за нами должны были приехать в аэропорт. Но машины не было. Мы прождали минут 40 — безрезультатно. Причем, местные таксисты в один голос утверждали, что машины от нашей прокатной конторы Cizgi как раз сюда и приезжают, мол, ждите. В конце концов, Дима узнал, где находится их офис (около километра от аэропорта) и пошел туда сам, а мы с вещами остались скучать возле аэропорта. Примерно через полчаса за нами приехала машина. Что-то они там напутали, и ждали нас завтра. Пока оформили документы, пока подождали, чтобы нам помыли и подготовили машину — прошло еще около часа. Было очень жаль времени: по пути в Гёреме мы планировали еще завернуть к горнолыжному курорту Эрджиес, чтобы полюбоваться оттуда вулканом. Но дело шло к закату, до Гёреме ехать 70 километров, было понятно, что к вулкану мы уже не успеваем…

Арендовать машину в Турции весьма приятно. Прежде всего потому, что нет никакого депозита и цена аренды не высока. Новенький Пежо 301 обошелся нам в 76е на четыре дня с дополнительной страховкой от повреждения стекол и колес. Именно такую страховку настоятельно рекомендовал нам взять мой старый друг Олег Вишневый, который вот уже несколько лет возит туристов по Турции на арендованном микроавтобусе. И он таки что-то знал. Но об этом позже…

В конце концов, мы загрузились в машину и поехали в Сторону Гёреме. Потому что именно Гёреме является лучшей базой для прогулок по Каппадокии…

Дорога шикарная, вокруг горы и долины, да еще красивенный закат. И настроение отличное! Не смотря на то, что путешествие началось не слишком гладко, и я даже немного понервничала. Но так часто бывает: когда напряжение спадает, ты начинаешь еще острее ощущать кайф от путешествия…

Отель в Гёреме я выбирала по принципу «удобное расположение, с террасой, с завтраком, высоким рейтингом и низкой ценой». Интересно, что наш отель имел на букинге рейтинг «потрясающе» и был одним из самых дешевых в Гёреме (двухместный номер на четыре ночи обошелся в 49е). Впрочем, в Гёреме практически все отели имеют высокий рейтинг — гостям здесь рады. В разных рекомендациях по посещению Каппадокии почти всегда есть совет селиться в скальном отеле. Здесь действительно есть отели, построенные в вырубленных в скалах пещерах. Но есть и много отелей-имитаций, которые будут стоить дороже обычных, но, по сути, там будут лишь выложенные камнем комнаты. Настоящие же скальные отели обойдутся раза в два дороже обычных. Посмотрев картинки таких отелей, я пришла к выводу, что не хочу в них жить. Слишком уж номера там похожи на пещеру Алладина. Или Али-Бабы. По богатому, в общем. Вероятно, кому-то нравится. Но мне показалось глупо за это переплачивать. Кроме того, я опасалась, что в ноябре в скальном отеле может быть сыро (неоднократно встречала такую жалобу в отзывах). В общем, забронировала один из самых бюджетных отелей и не пожалела ни разу…

От аэропорта добрались часа за полтора. На подъездах к Гёреме глядели вокруг, разинув рот. На улице было уже темно, но из этой темноты, то тут, то там выныривали темные громады скал, а вокруг горели огоньки домов, отелей, кафе и магазинчиков. Где-то камни подсвечивались, где-то оставались темными, едва угадываемыми силуэтами. Это было весьма необычно и интригующе…

Отель нашли не сразу, пришлось немного покружить по узким улочкам. В Турции вообще непросто искать адреса с помощью навигации. Но, в конце концов, отель Emre’s Stone House был найден…

Нас любезно встретили. Отель семейный, хозяин внимательный и приветливый. Номера достаточно чистые и аккуратные.

Едва освоившись, мы сразу пошли к хозяину заказывать полет на шаре. Полетать хотелось, но были большие сомнения насчет погоды. Назавтра прогноз обещал на весь день сильный дождь. Тут уж не до шаров. Но оставалось еще два дня, и мы надеялись, что погода над нами сжалится. Заказывать полеты в Каппадокии можно где угодно — турагентств здесь едва ли не больше, чем кафе. Как правило, это можно сделать и через хозяина отеля. Это самый простой вариант, цены везде примерно одинаковые. В ноябре 2020 года полеты стоили плюс-минус 80 долларов.

Наконец пришло время немного познакомиться с ночным Гёреме и заодно поужинать. Вышли на улицу — очень тепло, но моросит дождь. Похоже, погода таки испортится…

Вокруг все выглядит необычно: подсвеченные дома и огромные каменные глыбы, выглядывающие из темноты…

Поесть в Гёреме не проблема. Кафе и ресторанчиков много, цены весьма приемлемые даже в более дорогих местах. Мы покружили немного по улочкам и облюбовали небольшой ресторанчик с открытой террасой на втором этаже. Внутри довольно уютно, но мы идем на террасу — на улице не холодно, и на открытом воздухе сидеть приятнее. И виды интересные…

Основная еда в каждом меню — мясо. Разное и по-разному приготовленное. Но всегда это будет вкусно. Мы заказали еду, а пока ждали, нам принесли мисочки с гарниром, салатами и творожной намазкой и целую корзинку лепешек. Так было каждый раз — помимо основного заказанного блюда ты получаешь еще кучу разных салатов и закусок.

Ужин в Гёреме обходился нам в 40-70 лир на человека (4-7е), что вполне приемлемо. Это кафе, в которое мы попали в первый вечер, нам очень понравилось. Но, уставшие с дороги и расслабившиеся после сытного ужина, мы не запомнили, где оно находилось. И потом пытались его найти, но нашли лишь в последний вечер перед отъездом совершенно случайно…

Перед тем, как вернуться в отель, побродили немного по сувенирным магазинчикам. Эти фонарики просто сводят меня с ума, но, увы, домой я такой не довезу…

Мы вернулись в отель. На улице продолжался дождь. Как же мы будем гулять по такой погоде? Что ж, самое время воспользоваться мудрыми словами Скарлет: «Я об этом подумаю завтра»…

А назавтра дождь продолжался. Небо затянулось низкими тучами, и, было похоже, что это надолго. Но мы не слишком-то и расстроились. Начнем с завтрака, а там решим, что делать дальше…

Понятно, что позавтракать на террасе не удалось — на улице не только лил дождь, а еще и заметно похолодало. Но терраса знатная. В хорошую погоду отсюда хорошо наблюдать за воздушными шарами.

Виды вокруг невероятные, какие-то совершенно фантастические. Я никак не могу оторваться от этих картинок, чтобы уйти, наконец, завтракать…

Во время завтрака решаем ехать в подземный город Деринкую. Когда идет дождь, лучше находиться там, где не капает на голову — под землей. Мы и так планировали один день посвятить поездке в подземный город, на озеро Нар и в долину Ихлара. В местных турагентствах это называется Зеленым туром. Не совсем понятно, что в такую погоду делать в Ихларе, но не в отеле же сидеть. Так что отправляемся в путешествие, а там — что будет, то будет…

На выезде из Гёреме замечаем видовую площадку. Вообще, смотровых площадок здесь великое множество! Есть площадки для закатов и для рассветов, для наблюдения за шарами и фотосессий. И, в общем, большинство туристов, которые приезжают в Гёреме, ограничиваются осмотром местности с этих площалок. Виды с них, конечно, космические. Но, чтобы по-настоящему кайфонуть от Каппадокии, нужно непременно посмотреть на все это великолепие не только сверху, а и снизу — прогуляться по долинам. Это совершенно иное, это настоящее приключение! Ты чувствуешь себя исследователем, первооткрывателем, потому что каждая долина разительно отличается от предыдущей и скрывает в себе множество загадочных уголков. Но о долинах чуть позже. А пока — наша первая видовая площадка Каппадокии. И мы стоим на ней потрясенные, широко раскрыв глаза. И на дождь уже никто не обращает внимания. Нет, это не передадут никакие фотографии… Это нужно увидеть своими глазами…

Кстати, а вы знаете, что это за сине-голубые стеклянные глаза, которыми обвешены в Турции деревья и, которые можно встретить в любой сувенирной лавке? Изображение глаза можно увидеть повсеместно: в домах, магазинах, машинах, на предметах интерьера, посуде, одежде, пепельницах, им украшают брелоки для ключей или вплетают в украшения. Это — назар, амулет от сглаза. Если перевести дословно — «бусина от сглаза». По исламской легенде, дочь пророка Мухаммеда Фатима подарила своему жениху кусочек синего стекла, который помог её жениху вернуться из дальней дороги живым. Почитание стеклянного глаза уходит корнями еще в доисламское, языческое прошлое турок. Турецкие мастера изготавливают такие амулеты на протяжении сотен лет. А висят талисманы повсеместно потому, что, по распространенному в Турции суеверию, оберег работает, только когда он на виду.

…Но пора ехать дальше, у нас на сегодня задумана большая программа. Сначала катим по указателям на Невшехир, дальше сворачиваем на Деринкую. В этом маленьком городишке расположен одноименный подземный город.

Дождь льет, как из ведра. И очень холодно. Видимо, холода добавляет и тот факт, что Деринкую расположен на высоте 1300 метров. И вот тут я просто порадовалась, что купила себе куртку в стамбульском Декатлоне. Без нее плохо бы мне пришлось…

Мы покупаем билеты и начинаем спускаться под землю. Удивительно, но здесь, под землей гораздо теплее, чем наверху.

     

Деринкую — это и в самом деле подземный город в полном смысле этого слова. Он занимает площадь около четырех квадратных километров и уходит под землю на глубину до 60 метров. Город является одним из лучших образцом подземных жилых сооружений и внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Город был обнаружен в 1963 году, а построен во II-I тысячелетии до н.э. Кто его основал до сих пор доподлинно не известно. По одной версии, построили его переселившиеся сюда фригийские племена. По другой — Деринкую был построен ещё раньше, когда эти земли населяли племена хеттов. В любом случае, на протяжении веков люди скрывались здесь от врагов, религиозных преследований и разных других опасностей…

На сегодняшний день для посещения открыто восемь ярусов. В древние времена город мог приютить до 20 тысяч человек вместе с продовольствием и домашним скотом. Учёные полагают, что ныне исследовано лишь 10—15 % всей территории города.

Осматривать подземный город очень весело! Чтобы добраться в некоторые места, нужно пробираться на присядках по узким каменным коридорам. Система комнат и коридоров довольно сложная и разветвленная, но ориентироваться несложно — везде есть указатели…

Город строился таким образом, чтобы его было невозможно захватить. Были предусмотрены все меры предосторожности: в случае опасности входы закрывались огромными валунами, и даже если противник преодолел бы их, ему вряд ли удалось бы выбраться обратно на поверхность, не зная потайных ходов и плана лабиринтов. Каждая дверь представляет собой большой каменный диск высотой 1-1,5 м, толщиной 30-35 см и массой 200—500 кг. Двери открывались с помощью находящихся внутри них отверстий, причём только с внутренней стороны и усилиями минимум двух человек. Эти отверстия могли также выполнять роль дверных глазков.

Почему именно здесь, в Каппадокии, такое количество подземных городов и скальных жилищ? Все дело в вулканическом туфе — идеальной породе для строительства подземных городов. Туф легко поддается обработке и твердеет под воздействием воздуха. Так что в Деринкую имелись все необходимые удобства, обнаруженные и в других подземных комплексах Каппадокии: жилые помещения, вентиляционные шахты и колодцы, хлева и конюшни, кухни и столовые, пекарни, прессы для отжима масла и винограда, амбары и винные погреба, церкви и часовни, а также мастерские, где изготовлялось всё необходимое. Здесь было даже кладбище…

     

Вертикальные вентиляционные шахты внизу доходят до грунтовых вод и в древние времена служили еще и колодцами. Город славится очень сложной системой вентиляции и водоснабжения, что поразительно для такого раннего исторического периода. Интересно, что до 1962 года население поселка Деринкую вовсю пользовалось этими колодцами…

     

Мы пробыли под землей часа полтора, облазив все уголки. Очень занятное место. Я немного переживала, не обострится ли там у меня моя клаустрофобия. Но ничего, чувствовала себя отлично. Неподалеку от Деринкую есть еще один подземный город — Каймаклы. Он соединялся с Деринкую туннелем длиной в девять (!) километров. Было бы больше времени, можно было бы и туда заглянуть. А вообще в этих краях найдено более 200 пещерных городов, каждый из которых уходит под землю на 2-3 этажа…

…Выбрались на улицу. Тут по-прежнему льет дождь. Ну, что делать? А ничего, продолжаем действовать по плану — едем к озеру Нар…

Озеро Нар Гёлю (в переводе с турецкого «гранатовое озеро») было местом, где я непременно хотела побывать. Мало того, что оно расположено в кратере одного из вулканов, создавших Каппадокию, так еще и единственное вулканическое озеро в здешних краях. Конечно, можно было сколько угодно негодовать по поводу погоды, но именно благодаря дождю и туману это место стало для нас по-настоящему таинственным и атмосферным.

…Когда мы подъехали к озеру, за бортом лило, как из ведра, и ледяной ветер продувал насквозь. В маленькой кафешке мы заказали кофе по-турецки, который нам принесли прямо в машину, выпили его, собрались с духом и выбрались наружу. В непогоду озеро выглядело фантастически: вода темная и загадочная, горы укутаны плотной пеленой тумана, и никого вокруг…

Форма озера сразу намекает на его происхождение. Оно совершенно круглое, да еще и окружено невысоким валом из продуктов извержения — горных пород, слагающих стенки жерла. Глубина озера тоже впечатляет — 65-70 метров! Находится озеро на высоте 1370 метров над уровнем моря. Не мудрено, что здесь так холодно. Хотя, летом погода в этих краях чудесная и располагающая к купанию в минерализованных водах. Но, увы, не в ноябре.

Геотермальная активность здесь до сих пор не успокоилась. Поэтому недалеко от озера есть горячие источники. Благодаря термальным источникам и защитным горам вокруг, озеро Нар никогда не замерзает. И, наверное, именно поэтому так парит — температура воды куда теплее, чем воздух.

Мы не смогли отказать себе в удовольствии объехать вокруг озера, а потом спуститься к воде и потрогать ее рукой. Мы вымокли. Мы замерзли. Капли дождя то и дело заливали объектив фотоаппарата, влага буквально висела в воздухе. И, наверное, удовольствием это могут назвать только такие безумные путешественники, как мы. Но эмоции просто захлестывали!

Конечно, у такого необычного озера не может не быть своей легенды. Там, где сейчас находится озеро, когда-то стояла деревня. Однажды в эту деревню пришел нищий. Сколько он не стучал в каждую дверь, сколько не умолял о милостыни, никто не открывал ему. Отчаявшийся нищий уже готовился покинуть деревню, как ему на встречу вышла молодая девушка. Девушка пожалела нищего и положила ему на ладонь небольшую милостыню.

Нищий посмотрел на нее и сказал: «Да будет Аллах тобой доволен», и попросил, чтобы она пошла с ним. Девушка последовала за нищим, и они отдалились от деревни. Когда девушка обернулась и посмотрела на родные места, то увидела, что деревня заполнена водами озера. Говорят, что горячие слезы девушки, которая начала плакать от печали по родине, являются источником горячей воды в озере…

…Замерзнув окончательно, мы пошли греться в машину. Ехать в долину Ихлара в такую погоду было немного безумным решением. Но мы все-таки поехали. Подумали так: наденем дождевики да и пойдем гулять. Если совсем ничего не получится — значит, не получится. По крайней мере, мы попытались…

Местность здесь довольно пустынная. И безлюдная. В начале ноября здесь уже глубокая осень. Впрочем, подозреваю, что и летом здесь не сильно зелено. Населенные пункты встречаются нечасто, а между ними — невысокие лысые горы и огромные долины с убранными полями. Может показаться мрачно и уныло. Да, так и есть. Но даже в этом унынии есть своя щемящая красота…

А эти тыквы — разве они не прекрасны?

Долина Ихлара считается едва ли не самой красивой долиной Каппадокии. И если в долины возле городка Гёреме попадают многие туристы, то сюда, обычно, — только те, кто путешествует машиной или отправляется на экскурсию в Зеленый тур. Каньон начинается у селения Ихлара и заканчивается у селения Селиме. Его можно условно разделить на три участка. Первый участок (3,5 км) идет от деревни Ихлара (здесь находится первый вход в долину) до Центра по обслуживанию туристов (это второй вход). Второй участок начинается от второго входа и тянется на 3,5 километра до деревни Белысырма (здесь находится третий вход в долину). Это самый популярный участок каньона, сюда чаще всего попадают туристы, здесь же гуляют организованные группы. Участок оборудован дорожками, лесенками, мостиками и перилами.

Третий участок тянется на 7 километров от деревни Белысырма до Селиме. Этот участок наименее посещаемый и, наверное, было бы весьма интересно там прогуляться. В другую погоду и при длинном световом дне мы бы наверняка решились пройти всю долину целиком. Но не в нашем случае. Поэтому для прогулки выбрали самый простой, средний, участок.

Сначала приехали в деревню Ихлара, покрутились там немного, припарковались и съели в машине по бутерброду, которые взяли с собой. К тому времени мы проголодались, но поесть как-то было негде, да и дождь льет, как из ведра. А мы сидим в машине, жуем свои бутерброды, и не понимаем, что мы будем делать в долине в такую-то погоду…

Местность здесь, конечно, презанятная. В мягком туфе повсеместно вырыты какие-то домишки, землянки, которые, похоже, местные жители используют в качестве подсобных помещений…

Но делать нечего — поехали искать вход в долину. Доехали до второго входа. Здесь оборудованная парковка и платный вход через турникеты. Кроме нас на парковке девятиместный бусик с русскоговорящими туристами, которые, похоже, тоже собираются идти в долину — кряхтят, натягивают на себя дождевики… Но, вероятно, так и не пошли в конце концов, потому что мы с ними больше не встречались.

Сначала полюбовались долиной сверху. Виды просто пришибают своей красотой и масштабностью. И еще вот эта осенняя раскраска, которую не испортишь даже такой, в край мрачной, погодой…

…Долина образовалась в процессе многих извержений вулкана Хасан (3268 метров). По дну каньона проходит русло горной реки Мелендиз (Melendiz), которую наполняют множество чистых ручьев, текущих с гор. Глубина каньона достигает 150 метров, длина — около 15 километров.

А дождь-то почти закончился. Лишь чуть-чуть моросит и, в общем, особо не мешает. Вот чудеса! Он, конечно, может снова полить в любой момент, и спускаться вниз, в долину кажется безумством, но мы решили рискнуть. В конце концов, будет такое себе приключение…

И мы начинаем спускаться по деревянным настилам и ступеням вниз, на самое дно ущелья…

А по пути то и дело восхищенно вздыхаем — очень уж фантастические картинки открываются перед нами…

     

     

Но долина Ихлара известна не только своими слоистыми вулканическими скалами и живописными пейзажами. Начиная приблизительно с IV века нашей эры, здесь было построено множество скальных церквей и несколько монастырей. Они были украшены простыми фресками сирийского, армянского, египетского происхождения. С XI века расширилась цветовая гамма росписей, появились мозаики. На сегодняшний день, для посещения доступно двадцать церквей, а всего известно сто пять таких построек.

Во время прогулки нам удалось заглянуть в три из них. Все церкви находятся достаточно высоко, к каждой нужно подниматься по крутым лестницам. Но то, что внутри сохранились древние фрески, которым много сотен лет, потрясающе…

     

     

Долина прекрасно оборудована для прогулок. Несмотря на дождь, грязи здесь не так много, благодаря деревянным настилам, которые проложены в некоторых местах.

     

     

Кто-то скажет, что с погодой нам не повезло. Но я к таким вещам отношусь философски. Именно осень и именно такая погода — то, что нужно для подобного места. Это подчеркивает атмосферность долины. Это дарит особые ощущения и эмоции. К тому же, фотографировать ущелья всегда лучше без солнца — нет этих ужасных грубых теней. Много я видела летних фотографий долины. И, скажу вам, те виды и рядом не стояли с картинками, которые увидели мы…

     

     

А вот и еще одна скальная церковь. Поднимаемся к ней…

     

     

…Полное отсутствие людей, туманная влага, запах прелых листьев, скользкие камни и мостики, нежное журчание воды, мокрые цветные скалы, древние пещерные церкви — очень крепкий коктейль, способный подарить целую гамму разнообразных ощущений от счастливого восторга до сосущего под ложечкой первобытного трепета. Именно это мы и ощущали, топая по долине вдоль реки…

     

     

     

     

     

     

Наверняка вы не раз собирали камешки на морском побережье. В воде они кажутся совершенно волшебными, яркими, цветными, словно конфетки. Но едва они немного полежать на солнце, их волшебство тает. Они высыхают и становятся… обыденными. Именно об этом я думала, глядя на мокрые камни и скалы в ущелье Ихлара. Ну, хорошо, было бы сейчас солнце. Оно бы, конечно, добавило красок в общий пейзаж. Но эти скалы выглядели бы куда более обыденными — будь они сухими, волшебство цвета исчезло бы. Но сейчас, под дождем, скалы смотрелись иначе. Каких только цветов и оттенков в них не было! Причудливые формы камней тоже добавляли картинкам остроты. И мы шли, смотрели, восхищались, любовались и не могли налюбоваться…

     

     

     

Дошли до места, где обычно кормят туристов в организованных туров. Прямо на воде стоят беседки. Мы бы не отказались выпить по стаканчику гранатового сока или по чашке кофе, но все люди куда-то подевались. Хотя рядышком паслись овцы, в реке плавали утки, и было понятно, что хозяева где-то поблизости. Не помню, говорила ли я уже об этом, но гранатовый фреш в Турции нужно пить вот прямо везде! Это одна из самых классных штук, которые есть в Турции. И его невысокая цена просто несоизмерима с тем удовольствием, которое от него получаешь. Ну, мы, собственно, его везде и пили. И в Стамбуле, и в Каппадокии…

     

     

Могу предположить, что для организованных групп именно здесь и заканчивается прогулка по долине. Здесь они разворачиваются и идут обратно. Мы же решили пройтись еще немного. Время у нас еще было: до того, как начнет темнеть, оставалось пару часов. Хотя, тучи были такими плотными и низкими, что в ущелье уже сейчас было довольно сумеречно. Если бы мы в тот момент знали, что нас ждет впереди, мы бы, наверное, не стали терять времени и повернули назад. Но мы, конечно, не знали… Впрочем, обо всем по порядку…

…Ущелье Ихлара прекрасно тем, что оно везде разное. Идешь и наблюдаешь, как меняется высота и форма скал, меняется русло реки, меняется ландшафт. Поэтому прогулка совсем не надоедает. Будь у нас больше времени, мы бы с удовольствием прошли весь каньон. Но тут все сошлось в одну точку: времени мало, световой день короткий, погода не бодрит — пришлось довольствоваться лишь небольшим участком. Но даже такая прогулка производит очень сильное впечатление! Особенно я благодарна небу за то, что в ущелье совсем нет людей. За все время мы встретили от силы пять человек…

     

     

Берега речушки облеплены кустами ежевики. Сейчас она уже немного подсохла, но все равно вполне съедобна. Так что мы не теряем зря времени…

В этой части ущелья русло реки невероятно живописно. Особенной красоты добавляет осенняя раскраска кустов и деревьев. Думаю, осень — лучшее время для ущелья Ихлара…

     

     

     

     

…В какой-то момент мы развернулись и пошли назад. Не смотря на острое желание пройти еще. Обратно пошли по противоположному берегу реки. Под ногами чавкала грязь, да к тому же снова начал моросить дождь. Но мы были ужасно довольны…

По пути обнаружилась еще одна скальная церковь. И мы едва успели в нее — охранник уже собирался запирать двери.

Последнее фото в волшебной долине — и долгий подъем наверх, к машине по деревянным ступеням…

Едва вернулись к машине — полил дождь. Он как будто ждал, пока закончится наша прогулка…

…С парковки выехали уже в сумерках. Проехали, может, километров 20. И налетели колесом на камень. В этой местности почва весьма каменистая, и камни на дороге — обычное явление. Друг, который советовал нам страховать колеса, видимо что-то знал… Мы не сразу поняли, что произошло. Машина вроде ехала, как обычно. Но компьютер просто взбесился, намекая на падение давления в шинах. Остановились на обочине. За бортом — ливень и холод. И совершенно пустынная трасса вдали от населенных пунктов посреди каменистой равнины. Так и есть — переднее колесо не просто пробито, а похоже, вообще не подлежит восстановлению. Хорошо, что в багажнике есть докатка. В подобной ситуации в Европе пришлось бы вызывать эвакуатор. Дима натягивает дождевик и начинает менять колесо. Но болты так закручены, что снять их не получается. Аж ключ погнули. Ставить докатку на переднее колесо не желательно. Поэтому, нужно переставить целое заднее колесо вперед, а уже на его место докатку. Провозились больше часа, подсвечивая в кромешной тьме телефонами. Промокли насквозь и замерзли так, что зуб на зуб не попадал. Хорошо, что во фляге был коньяк…

Настроение тревожное, но, как всегда в подобных ситуациях, не покидает уверенность, что все разрешится, все будет хорошо. И спустя время мы будем вспоминать об этом, как о забавном приключении. Хотя в тот момент, конечно, ничего забавного в ситуации не было. От нервного напряжения и холода меня знобило, и я никак не могла согреться.

Поехали, наконец. Но нужно же теперь найти где-то вулканизацию. Проехали какой-то городок, внимательно оглядываясь по сторонам. Ничего похожего не видно. Завернули на заправку, стали спрашивать там. В турецкой глубинке не все понимают английский. Так что объясняемся на смеси английского и языка жестов. Молодой турок делает пару звонков и говорит нам: «Эскорт!» Ок, ждем «эскорт». Минут через семь подъехал мастер и помахал нам рукой — езжайте за мной. Едем. Приехали на СТО. Как мы и предполагали, шину восстановить уже невозможно. Нам говорят: «Приезжайте завтра!» И время уже восьмой час… «Нет,— говорим,— завтра не сможем, давайте сегодня». Возле шиномонтажа лежит гора шин. Начали что-то для нас подбирать. Нашли одну покрышку более-менее нормальную. Сговорились за 240 лир (около 25 долл) колесо плюс работа. Стали ставить — оказалось, диск погнулся. Один из мастеров забирает наш диск, уезжает минут на 20 и приезжает с уже отрихтованным. Все поставили, и денег больше не взяли. В очередной раз поражаюсь туркам, их альтруизму и желанию помогать ближнему. Если кто-то скажет вам, что люди в Турции «не очень», не верьте! Видно, этот кто-то был в какой-то альтернативной Турции. Мы же были безмерно благодарны нашим спасителям. Если бы не они, даже не знаю, чтобы мы делали…

…Дальше все пошло, как по маслу. В Гёреме были в десятом часу вечера. Мы так устали и проголодались, что даже не стали заезжать в отель, а остановились возле какого-то первого попавшегося ресторана. Ресторан был довольно дорогой, и официанты несколько напыщенные. Но нам было уже все равно. Заказали еду, которая была, как и везде, вкусной. В этом ресторанчике я впервые попробовала «тавук келебек». Это — куриные спинки. Я не знаю, как турки их готовят, но это так вкусно, что ум можно отъесть! На порцию подается штук семь спинок, они совсем без костей, и невероятно нежные. Удивительно, но у нас эти спинки — субпродукт. А турки умудряются сделать из них настоящий деликатес…

…Мы наелись, отогрелись, немного обсохли, и жизнь стала налаживаться. В конце концов, все могло бы закончиться гораздо хуже. Но нам, как всегда, везет на хороших людей и легкое решение проблем. И я за это безмерно благодарна Вселенной…

 

 
 

            © Юлия Каспарова. 2021